Nem véletlenül a párizsi divathét a négyhetes divatroadshow legjobban várt állomása, hiszen olyan meghatározó és legendás divatházak mutatják be itt kollekcióikat, mint a Chanel, a Dior, a Louis Vuitton, vagy az Alexander McQueen. A hajtás után mutatjuk, hogy miben gondolkodtak a legmenőbb divatházak és melyek voltak a mi kedvenceink a Párizsban felvonultatott kollekciók közül!
Spandexben izzadunk a nyáron a Balenciaga jóvoltából
Kevés showt vártak annyira Párizsban, mint a közel 500 ezer forintos Szíj Melinda szatyrot piacra dobó Balenciaga bemutatót a Faubourg Saint-Honorén. A divatház kreatívosa, a divatvilág állóvizét felkavaró Demna Gvasalia idén a DuPont által 1958-ban feltalált szintetikus sztreccsanyagban, a spandexben látott fantáziát, amiből arra is következtethetnénk, hogy az aktuális trendekhez igazodva Gvasalia is a már szinte unalmas sportos trend felé vette irányt, de szerencsére a tervező ezúttal egy más módját választotta az anyag felhasználásának. A kollekcióból szerettük az intenzív színű csizma-nadrágokat, a 80-as évek hangulatát idéző blúzokat, a babzsákfotelre emlékeztető bőrtáskákat, valamint a virágmintás ruhákat.
Nem sok nyoma volt a tervezőváltásnak a Saint Laurent háznál
Ahogy azt sejteni lehetett, Hedi Slimane távozásával sem tűntek el a mellvillantós szupermini bőrcuccok, áttetsző blúzok és a javarészt fekete színvilág a francia divatház kifutójáról, sőt, a 33 éves Anthony Vaccarello még csavart is egyet az eddig is provokatív vonalon. “A Saint Laurent nőnek egészen biztos, hogy nem polgári vagy klasszikus a stílusa” – állítja az olasz-belga dizájner, aki elmondása szerint szem előtt tartotta a Saint Laurent stílusát, sőt a puffos ujjal és a fekete bőr felsőkkel az Yves Saint Laurent 1982-es kollekciója előtt kívánt tisztelegni. A kőgazdag huszonévesek valószínűleg ezt a kollekciót is felkapják majd, mi pedig alig várjuk, hogy mivel rukkol majd elő Vaccarello a téli szezonban.
Megint az utcai trendekből inspirálódott a Maison Margiela
A Vogue.com divatkritikusa szerint nem számít, hogy John Galliano hány éve él Párizsban, mivel a szíve mélyén mindig is egy excentrikus angol marad, olyan tervező, aki a fél szemét mindig az utcai trendeken fogja tartani. Feltételezhetően így történt ez a 2017-es tavaszi-nyári kollekció tervezése alatt is, bár Galliano talán még sosem keverte ilyen bátor és képtelen módon a hétköznapias szereléseket a luxussal. A jövőből jött humanoid lények által bemutatott darabok közül szerettük a dizájnertáskákat, a menta színű viharkabátot, a félig levetett búvárruha-szerkót, de attól nem dobbant nagyot a szívünk, hogy London után Párizsban is felbukkant a Crocs papucs és a klumpa keresztezése.
Sellőknek és tengeri istennőknek tervezett az Alexander McQueen
A divatház vezetőtervezője, Sarah Burton és kreatív csapata még tavaly nyáron utazott el inspirációt gyűjteni a Skócia északi területén található Shetland-szigetekre, ahol javarészt a drámai tájról, vadvirágokról, a madarakról és a szörfösökről lőttek fényképeket, de találkoztak azzal a helyi közösséggel is, akik már több mint száz éve a kötött gyapjú-csipke készítésével foglalkoznak. Ezekből az élményekből született a 2017-es tavaszi-nyári kollekció, ami a punkos beütés mellett lélegzetellálító estélyiruhákat tartalmaz és már alig várjuk, hogy valamelyik A-listás híresség ilyen McQueen féle tengeri istennő estélyiben jelenjen meg a vörös szőnyegen.
Szerverszobában mutatott be a Chanel
“Ez a technológia. De fehérneműkkel keverve ez már intim technológia” – adta fel a legújabb “lagerfeldi” talányt a divatház vezetőtervezője, aki javarészt csipkével szegett selyem fehérneműket küldött kifutóra Párizsban. Tehát Lagerfeld ezzel a bemutatóval mindent elmondott arról, hogy mit gondol valójában a digitális világról és az abban rejlő üzleti lehetőségekről.
A tweed-kosztümös Daft Punk modellekkel megnyitott bemutató tele volt olyan nosztalgikus, 80-as évek végét és 90-es évek elejét idéző darabokkal, mint a hip-hop stílusú vastag láncok, színes baseball sapkák vagy a virágos kitűzők. A hordhatóra sikerült kollekcióból szerettük a túlméretezett fél pár fülbevalókat, a klasszikus kosztümöket, az innovatív nyomatokkal ellátott selyem- és fehérnemű-ruhákat és a 3D-s robot táskát, ami garantáltan népszerű lesz majd az Instabloggerek körében a szezonban.
Bemutatta kollekcióját a Dior-ház első női tervezője
Raf Simons távozásával nem volt könnyű dolga a francia divatháznak, mely végül a Valentino-háztól igazolta le a tervező utódját, Maria Grazia Chiurit. A Vaccarello féle Saint Laurent kollekcióhoz hasonlóan nem igazán lehet messzemenő következtetéseket levonni az első, nagy izgalommal várt kollekció láttán, de nekünk már első ránézésre is sokkal könnyedebbnek és természetesebbnek hatott, mint a Simons féle darabok. A romantikus kollekcióból szerettük a tüllszoknyával kombinált hétköznapias pólókat és pulóvereket, a steppelt felsőket és a kis méh motívumot, amit egyébként Hedi Slimane is használt a Dior Homme kollekcióknál.
A 80-as évek hangulata uralkodik a Louis Vuitton kollekción is
A divatház vezető tervezője, Nicolas Ghesquiére szokásához híven a Fondation Louis Vuitton épületében prezentálta 2017-es tavaszi-nyári showját, melyre természetesen a kedvenc fizetett múzsáit, köztük Catherine Deneuve-öt, Miranda Kerr-t, Alicia Vikandert és Michelle Williamst is meghívta. A felvonultatott ruhadarabokat elnézve Ghesquiére is a 80-as évek szellemében készítette el kollekcióját, amiből megtudtuk, hogy kékben, zöldben, ezüstben, pöttyösben és kockásban töltjük majd a 2017-es év első felét.
Kedvenceink Párizsból
Bár a legtöbb luxusmárka szerint divatban marad a rózsaszín és a fémes árnyalatok, azért jól láthatóan előtérbe kerülnek a mustársárga, a lila, a kék és a piros színek, a fehér blúzok, vastag övek, puffos ujjak és bugyinadrágok is a 2017-es év első felében. Kattintson a galériára és nézze meg, hogy mit tervezett többek között a Chloé, a Celine, a Rick Owens, a Stella McCartney vagy a Valentino a következő szezonra!
