Manolo Blahnik egyedüli férfiként került anno a Vogue címlapjára. Mutatjuk, miért!
Manolo Blahnik (teljes nevén Manuel Blahnik Rodríguez) 1942. november 27-én született Spanyolországban. A Kanári-szigeteken nőtt fel, édesapja cseh családjának gyógyszergyártó cége volt Prágában, az anyai ág pedig egy banánültetvényt birtokolt. Magántanuló volt, szülei pedig diplomatának szánták, ezért a Genovai Egyetemre küldték, hogy ott politikát és jogot tanuljon. Blahnik azonban inkább úgy döntött, hogy vált és az irodalom, illetve az építészet mellett döntött. Ebben közrejátszhatott az, hogy azokban az időkben nagynénjével és nagyapjával élt – előbbi pedig erős hatással volt divatérzékére. Édesanyja egyébként mindig is elégedetlen volt a cipőkínálattal, így gyakran saját maga készítette őket.
1965-ben diplomázott és Párizsba költözött, hogy művészetet és díszlettervezést tanuljon. Mindeközben egy vintage ruhákkal foglalkozó üzletben dolgozott, majd 3 évvel később továbbállt Londonba, hogy a Zapata nevű bolt buyere legyen és a L'Uomo Vogue-ba (az olasz Vogue férfiaknak szánt változatába) írjon.
Fordulópont: a 70-es évek
1970-ben – egy New York-i látogatása során – lehetősége volt találkozni Diana Vreelanddel, az amerikai Vogue akkori főszerkesztőjével. Meg is ragadta a lehetőséget és bemutatta neki portfolióját, amelyben különböző ruhadarabok és díszletek tervei voltak. "Fiatalember, ezek csodálatosak. Tervezzen kiegészítőket, készítsen cipőket" – mondta Vreeland. Blahnik meg is fogadta a tanácsát és cipőtervezésbe fogott.
1972-ben Ossie Clark felkérte, hogy tervezzen neki lábbeliket a bemutatójához. Ezt követően 2000 fontért megvette a Zapatát (ahol előzőleg dolgozott) és megnyitotta a saját butikját. 1974-ben – egyedüli férfiként – az angol Vogue címlapjára került. 1977-ben már Amerikában is kaphatóak voltak a cipői: egyrszét a a Bloomingdales jóvoltából, másrészt ott is megnyitotta első üzletét. Azóta a Bloomingdales-en kívül a Nordstrom, a Neiman Marcus, a Barney's, a Bergdorf Goodman, a Saks Fifth Avenue és a Dubai Mall polcain is megtalálhatjuk a tervezőzseni munkáit.
2007-ben a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát kapta meg méghozzá azért, amit a brit divatiparért tett. Ez azért is említésreméltó, mert Blahnik a cipőkészítést nem iskolai keretek között tanulta: gyárakat látogatott meg, ahol a szakemberekkel beszélgetett. Eleinte férfiaknak készített lábbeliket, de rájött, hogy azok túlságosan gátat szabnak a fantáziájának. A 70-es években az ormótlan platformok számítottak menőnek, ezért is volt nagy áttörés, amikor tűsarkú cipőket dobott piacra. Blahnik egyébként utálja a telitalpat.
Érdekesség: minden egyes tervéből megtart egyet, így mára már 25 ezer, két házat megtöltő cipő sorakozik vitrinjeiben. A Szex és New York című sorozat megdobta az eladásokat: ő volt ugyanis a főszereplő, Carrie Bradshaw kedvenc tervezője és többször említették is a nevét. Kevesen tudják, de a Twilightban is feltűnik egy munkája. Kiveszi a részét a munkából: a dizájn és a kampányok tervezésétől kezdve egészen az olaszországi látogatásoknál megejtett gyárlátogatásig. Madonna egyszer azt nyilatkozta, hogy a Manolo Blahnik által megálmodott cipők "jobban esnek, mint a szex". Keresztnevét nemcsak a saját termékeire használják, de más, drága és s zép lábbelikre is mondják néha, hogy ezek bizony "Manolók".
A sorozat előző részeit az alábbi linkeken találja:
1. rész - Kicsoda Thomas Sabo?
2. rész - Tommy Hilfiger eleinte hippiknek tervezett
3. rész - Jean Paul Gaultier szereti a női melleket
4. rész - Miuccia Prada: Soha nem lesz együttműködés a H&M-mel
