A Dior egykori kreatívosa New Yorkba igazol, de komoly változások vannak a Louis Vuitton háznál is.
A Dior tavaly októberben jelentette be, hogy vezetőtervezője, Raf Simons lemond a divatház kreatívigazgatói posztjáról, majd kisebb keresgélés után nemrég bejelentették utódját, Maria Grazia Chiurit, aki a luxusmárka első női dizájnereként fog debütálni a szezonban. A belga Simons lemondásában kitért rá, hogy többek között azért távozik három év után a tekintélyes divatház éléről, mert más dolgokra szeretne összpontosítani, beleértve a saját nevén futó márkáját, magánéletét és a munkán kívüli hobbijait.
Ennek a gondolatmenetnek mond ellent a napokban felröppent pletyka, miszerint a 48 éves Simons a Calvin Klein vezetőtervezőjeként tér vissza a jövőben. Amerika egyik kedvenc márkája ugyanis a legtöbb divatházhoz hasonlóan komoly változások előtt áll, az 1968-ban alapított brand áprilisban vált meg tervezőpárosától, Francisco Costától és Italo Zucchellitől és a hírek szerint a stratégiaváltást fontolgató cég egyesíteni kívánja a női és férfi vonalát a jövőben.
A kreatív és friss ötletekre vágyó Calvin Klein arculatváltásába pedig kifejezetten beleillik Raf Simons könnyed, modern és elegáns stílusvilága, amellyel minden esélye megvan, hogy új életet leheljen a legendás márkába. Klein egyébként maga is gerjesztette a szóbeszédet egy nemrég adott rádiós interjúban, melyben megemlítette, hogy a szerződés alapján hivatalosan nem fogják bejelenteni, hogy ki lesz az új vezető tervezőjük, de ezt a szakmában már úgyis mindenki tudja. Azt, hogy mi igaz Raf Simons Calvin Kleinhez való leigazolásáról legkésőbb augusztusban vagy szeptemberben a 2017-es tavaszi-nyári kollekciókat bemutató New York-i divathéten egészen biztos, hogy megtudjuk majd.
Miközben úgy tűnik, hogy Raf Simons mégis újra munkába áll, addig az LVMH főnöke, Bernard Arnault állítólag azon gondolkodik, hogy lecseréli a Louis Vuitton kreatív igazgatóját, Nicolas Ghesquière-t a Loewe vezető tervezőjére, Jonathan Andersonra. Ugye, megmondtuk, hogy érdemes lesz rá figyelni a jövőben?
Bár a kezdés pontos ideje és a feltételek még ismeretlenek, ugyanakkor a Fashionmag.co.uk értesülései szerint az ügyet aktívan tárgyalják a vállalatnál, amihez olyan divatházak tartoznak, mint a Balenciaga, az Hermés, a Marc Jacobs, az Alexander Wang vagy Christopher Lemaire. Az anyavállalathoz egyébként 70 luxusmárka és egyéb, divattal, borral, ékszerekkel és szállodákkal kapcsolatos cégek is tartoznak. Ennek a gigabevételéhez tesz hozzá a világ egyik legnagyobb luxusmárkájaként ismert Louis Vuitton közel 8 milliárd eurós bevételt évente.
A szakmában azonban a legtöbben egyetértenek azzal, hogy Anderson tekinthető a legpotenciálisabb jelöltnek a 45 éves Ghesquière helyére. Már csak azért is, mivel a bennfentesek szerint Arnault “imádja” Andersont, sőt a lánya, Delphine is nagy rajongója a 32 éves tervező munkásságának. A Loewe kreatívosa ugyanis jól ismert játékos mintáiról és a kortárs művészek munkáiból merített inspirációiról.
“A műteremben dolgozók már várják a távozását, elképzelhető, hogy az októberi kollekció bemutatója után elhagyja a divatházat” – állítja egy forrás, amit megerősít Ghesquière Canal Plusnak adott júniusi interjúja is, miszerint minél előbb szeretné megalapítani saját márkáját, de ennél több részletet nem kíván elárulni.
“Arnault nagyon szereti Andersont, mindenki tudja, hogy oda van érte“ – hívja fel a figyelmet a lehetséges változára egy forrás, de mások szerint is Anderson a legesélyesebb arra, hogy átvegye Ghesquière helyét a Louis Vuittonnál.
Természetesen nemcsak a francia divatház reagál ilyen gyorsan és drasztikusan a luxusipart ért változásokra és visszaesésekre, többen is készek alapjaiban átszervezni a menedzsmentet és a tervező csapatot a siker és zsíros bevétel érdekében. A kiábrándító évet záró Burberry például a napokban szerződtette le Marco Gobbettit, aki a Céline vezérigazgatói posztját hagyta ott a brit luxuscégért. De vezető váltások történtek az év első felében a Diornál, a Cartiernél, a Balenciagánál, az Yves Saint Laurentnél és a Lanvinnál is.
