A párizsi állomással véget ért az őszi divathétsorozat. Mutatjuk, hogy mit mutatott be a Chanel, a Dior és a Saint Laurent!
A napokban véget ért a 2016-os tavaszi-nyári kollekciók bemutatása a divatvilág meghatározó nagyvárosaiban; New Yorkban, ahol a kilencvenes éveken nosztalgiáztak a luxusmárkák, Londonban, ahol inkább a Balkán és a diszkó kultúra mozgatta a tervezőket, valamint Milánóban, ahol megtudtuk, hogy nem lesz ciki autómosókefének öltözni a következő szezonban. A hajtás után pedig megnézheti, hogy milyen trendek lesznek divatban a Chanel, a Dior, a Saint Laurent, a Margiela, a Louis Vuitton, illetve az Alexander McQueen szerint!
Repülőtéri sürgés-forgás a Chanelnél
Azért van valami furcsa abban, hogy a Chanel éppen akkor rendezte át a Grand Palais épületét repülőtéri váróvá és becsekkoló állomássá, mikor az Air France bejelentette, hogy megválik 2900 dolgozójától, aminek hatására a felzaklatott alkalmazottak rátámadtak az Orly repülőtér igazgatójára, valamint az Air France HR igazgatójára. „Karl kapitány” egyébként az időtlen Chanel elegancián kívül szinte semmi újat nem mutatott be a szezonban, de ennek ellenére jól láthatóan mégis tudja, hogy hogyan kell a megfelelő irányba navigálni a divatházat.
Ahogy a tervező azzal is tisztában volt, hogy olyan városokat kell feltüntetni az élethű repülőtéren, mint Szingapúr, Dubaj, Szöul és Tokió, amelyek köztudottan kiemelt ügyfelei a divatháznak és az ott lakóknak nem okoz gondot, hogy vagyonokat szórjanak el egy-egy dupla C betűs logóval ellátott luxuscuccra. Az egyébként szellemesen giccsbe hajló kollekcióból szerettük a gurulós bőrönd formát idéző kisméretű válltáskákat, a villogókkal és tweed pántokkal ellátott Teva-típusú szandálokat, a sápadtkék, bő szabású pantallókat, az intarziás kasmír pulóvereket, de azt intő jelnek vettük, hogy a tervező szerint sem ússzuk meg a következő szezonban a nadrág fölött viselt szoknyát.
Vintage és gésa stílusú ruhák a Margiela kifutóján
Már éppen ideje volt, hogy valami emberközelibb kollekcióval rukkoljon elő a divatház kreatívigazgatója, John Galliano, aki ezúttal nem követte a Margiela régi iskoláját, hanem inkább egy teljesen új utat jelölt ki magának a szezonban. A végeredmény egy izgalmas és különc egyveleg lett, amiben jól megfértek egymás mellett az ötvenes évek hangulatát idéző vintage darabok és a japán gésa stílusú szettek, amelyek egyébként valamilyen formában mindig is jelen voltak Galliano munkásságában.
A „Lo-fi, sci-fi” jelzővel illetett kollekció bemutatóján számos androgün modell is feltűnt, mi pedig szívesen látnánk a ruhatárunkban a háromnegyedes ujjú, mentazöld kabátot, a fehér dizájner táskát, a fűzöld nadrágkosztümöt, az aranyszatén kötéllel feldobott kimonó szerű felsőket és a futurisztikus ezüst estélyiket. A tervező szerint 2016 első felében menő lesz még a fehér, a farmerkék, a joghurt-rózsaszín, a vörös és a szürke.
A Louis Vuitton történetének egyik legvakmerőbb kollekciója
„A régi Nicholas visszatért. A régi Nicholas megszállott sci-fi rajongó, kísérletező típus” – mondta Nicolas Ghesquière, aki állítása szerint ezzel a kollekcióval visszarepítette magát a 2014 előtti időkbe, amikor még nem volt a Louis Vuitton kreatívigazgatója. „Mindannyian egy új dimenzióban élünk és mindenki maga dönti el, hogy milyen formában integrálja ezeket az új digitális, virtuális és számítógépes fogalmakat a valós életébe” – mondja Ghesquière, aki Gallianóhoz hasonlóan egy másfajta utat választott a szezonban, ami valahol érhető, hiszen köztudott, hogy a 44 éves tervező nem igazán tud mit kezdeni az 1854-ben alapított divatház örökségével.
Tehát a tervező olyan népszerű alkotásokból és videojátékokból merített ihletet, mint Wong Kar-Wai számos díjjal kitüntetett filmje, a 2046, az óriásrobotos anime, az Evangelion, a sandbox építkezős játék, a Minecraft, illetve saját kedvenc gyerekkori filmje, az 1982-es Tron és annak folytatása, a Tron: Örökség című tudományos-fantasztikus film. Hogy mégis hogyan jelent meg mindez a legendás divatház kifutóján? A tervező által megálmodott világ és a kemény, kissé agresszív attitűd egyáltalán nem tűnt disztópikusnak. Ellenkezőleg. Az egész inkább egy fesztiválrajongó huszonéves nő ruhatárára emlékeztetett, így teljesen egyetértünk a Vogue.com kritikusának szavaival, miszerint Ghesquière megteremtette a digitális bohém stílust. Amennyiben önnek bejönnek a cyberpunk cuccok, a rózsaszín motorosdzsekik és a lézervágott, minőségi bőr darabok, akkor valószínűleg a Louis Vuitton tavaszi-nyári ruhái is elnyerik majd tetszését.
Szupernőies kollekció a Diortól
A kritikusok szerint a Dior olyan márka lesz 2016 tavaszán, nyarán, melynél lehetőségünk lesz majd nyári ruhát venni: és ez manapság már nagy szó. Raf Simons jól láthatóan tanult az előző szezon hibáiból és megértette, hogy mégsem tehet le olyan kommersz kollekciót az asztalra, mint ami miatt támadták az év elején. Tehát a tervező engedett is az oly sok shown felbukkanó viktoriánus és intergalaktikus, űrhajós trendeknek, de azért felelősségteljesen szem előtt tartotta az 1945-ben alapított divatház örökségét és annak üzenetét is.
A kollekciót ezúttal is puccos keretek között, sarkantyú fűvel beültetett hegyek mentén mutatták be Párizsban. Simonst a tervezés során az olyan egyszerű dolgok ihlették meg, mint egy dél-franciaországi szivárvány, vagy a kereszténységgel és szexuális felhanggal átitatott ausztrál film, az 1975-ben forgatott Piknik a Függő sziklánál. „Nem akartam túlzásokba esni” – mondta a tervező, akinek új, javarészt fehér, kék, fekete, halványlila és piros kollekciójából szerettük a sejtelmes organzával kombinált ruhákat, a klasszikus New Look vonalat, a magasított derekú alsórésszel párosított, túlméretezett felsőket, illetve kíváncsian várjuk, hogy a divatrajongók beépítik-e majd a ruhatárukba a choker láncot, amelyek közül jó néhányra rákerült a divatház forradalmi New Look kollekciójának évszáma, az 1947 is.
Saint Laurent rajongók, irány a turkáló!
„Ezek a lányok a kifutón vajon igazából mások akarnak lenni, mint amik? Vajon mennyi ideig tart rájönnie a tervezőnek, hogy valójában a saját esélyeit rontja ezzel az iránnyal?" – ilyen és ehhez hasonló gondolatok fordultak meg a kritikusok fejében a Saint Laurent show láttán, így nem meglepő, hogy bennünk is felmerült, vajon Hedi Slimane még nem unja ezt a sok, turkálóban is beszerezhető holmit? A kevésbé tehetős, tukálórajongó divatramániások vélhetően már a hétvégén be tudják maguknak szerezni a kifutóra küldött bézs színű viharkabátot, egyszerű fehér pólót, gumicsizmát, világos színű szűk farmert, bőr bomberdzsekit, katonai zubbonyt vagy állatmintás bundát. Vagy valójában tényleg az lenne a Saint Laurent üzenete, hogy nem kell vagyonokat elszórni luxuscuccokra, bárki lehet trendi manapság? Ahogy a Slimane-t követő olasz divatházak, mint a Moschino, a Gucci és a Dolce & Gabbana is ezt sugallták a szezonban.
Tehát nem sokat változott a helyzet a méregdrága ruhákat kínáló francia divatháznál, mely mindenki számára elérhetővé tette a divatot. 2016 tavaszán elég lesz beszerezni egy műanyag tiarát, egy gumicsizmát (amit saját kezűleg akár csillogó kövekkel is feldobhatunk), egy farmer kertésznadrágot, egy áttetsző kombinét, egy túlméretett farmerdzsekit és egy ezüst színű vintage ruhát ahhoz ,hogy divatosnak és kellőképpen különcnek lássanak minket mások.
Romantikus kollekció Alexander McQueentől
„Ezúttal azt szerettem volna, hogy hiteles, kézzelfogható és finom legyen a kollekció” – mondta a McQueen ház vezetőtervezője, Sarah Burton, amikor arról kérdezte a Vogue.com riportere, hogy hova tűntek a kifutóról a divatházra jellemző agresszív-provokatív arcmaszkok, páncélnak tűnő fűzők és ijesztő platformcipők. És valóban, a luxusmárka kifutóját elárasztották a nőies, virágokkal, fodrokkal és csipkével díszített éteri ruhák, melyeket a viktoriánus kor egyik legismertebb női fotósa, a brit származású Julia Margaret Cameron és azok a francia selyemszövők ihlettek, akik vallási üldözöttként települtek Londonba a 17.században. A fotográfus a korabeli hírességekről, az Artúr-mondakörről, illetve egyéb legendákról szóló képei miatt vált ismertté. A McQueen ház 2016-os tavaszi-nyári kollekciójából szerettük a virággal díszített klumpát, a couture-szintű hímzéssel készült ruhákat, a lépcsőzetes fodrokat kapott maxi ruhákat és a hímzett farmerkabátot. Már most izgatottan várjuk, hogy a divatház egyik legnagyobb rajongójaként számon tartott Katalin hercegné vajon mikor jelenik meg viktoriánus kisasszonynak öltözve a nyilvánosság előtt a közeljövőben. Nézze meg a kollekciót a galériában!
