Mutatjuk, hogy mit tervezett a Chanel, a Dior, a Louis Vuitton, a Saint Laurent és a Balenciaga az őszre.
A párizsi bemutatókkal véget ért a 2017-es őszi-téli kollekciókat felvonultató divathét sorozat, aminek milánói, londoni és New York-i állomásait végigkövethették a Díványon. A hajtás után mutatjuk, hogy mi lesz a menő a világ legmeghatározóbb luxusmárkái szerint és megnézheti azt is, hogy milyen szettekbe szerettünk bele a francia divatfővárosban!
Chanel: már nincs sok hátra a Holdra szállásig
Hova mehetne az, aki már Kubától-Dubai-ig mindenütt járt, hát persze, hogy a világűrbe. Legalábbis Karl Lagerfeld szerint, aki az űrkutatás nagy korszakából, a hatvanas évekből merített ihletet. A Vogue.com kritikusa szerint Lagerfeld irtózik a reménytelenségtől, ezért a világ jelenlegi állását elnézve logikus lépés volt tőle, hogy előre megy, a cél pedig a Chanel világegyetem. Ez pedig teljesen elfogadható, sőt vidám húzás annak tudatában, hogy milyen káosz van kialakulóban itt a Földön.
Az új kollekcióból szerettük a 60-as évek stílusát idéző A-vonalú ruhákat, az ezüst holdjáró csizmákat, a gyöngyökkel díszített fejpántokat, a látványos űrhajós nyomatokat és a bolygó formájú minaudiére táskákat. Ide kattintva megnézheti a teljes showt, aminek a végén egy pillanatra már majdnem elhittük, hogy a pirotechnikai bravúroknak és a hidraulikának köszönhetően fel fog szállni a Grand Palais közepére felállított Chanel csillaghajó.
Új közönségre hajt a Dior
Nemcsak a Chanel gondolkodott el a világegyetem milyenségén a szezonban, hanem a Dior tervezője, Maria Grauia Chiuri is, aki sötétkékkel és military stílussal keverte a Dior felirattal, holddal és csillagokkal díszített ruhadarabokat. Az új Dior kollekció legnagyobb meglepetése talán mégis a farmer volt, azon belül is a farmeroverál, amit a világháború alatt dolgozó női gyári munkások és a róluk készült 1942-es sláger, a Rosie the Riveter ihletett és ami összeolvadt a 70-es évek feminista mozgalmaival is. Tehát a tervező továbbra is szeretné megérteni és megszólítani az új generációt, ami jól láthatóan egyel lazábban megy neki, mint elődjének, Raf Simonsnak. A kollekcióból szerettük a Picasso és Chagall festményekre emlékeztető ruhakölteményeket, az asztrológiai hímzéssel ellátott tüllruhákat, a Stephen Jones féle sapkákat és az éjkék szetteket.
Saint Laurent: szuperminik, innovatív ujjmegoldások és mellvillantás
Annak ellenére, hogy a Hedi Slimane-t váltó Anthony Vaccarello igyekszik hű maradni önmagához, azért már jól láthatóan ráérzett a legendás Saint Laurent életérzésre és provokatív szuperminikben gondolkodott a tervezés során. De mivel a Saint Laurent egyike azoknak a divatházaknak, ahol nincs két egyforma vélemény ugyanarról a ruháról, ezért a kritikákat átolvasva szinte lehetetlen konszenzusra jutni abban, hogy mégis milyen lett az új kollekció. Szerintünk összeségében egy magabiztos és modern kollekciót rakott le asztalra a 34 éves olasz-belga tervező.
Nekünk tetszett, ahogy bekeverték a luxusruhákat a hétköznapi ruhadarabokkal, de szépek voltak az extravagáns koktélruhák, a báránybőr kabátujjra emlékeztető kesztyűk, a gyárilag kifakult farmernadrágok, a gigászi ujjakat kapott ruhák és az ezüst csizmák is.
A divatház slágereit mutatta be a Balenciaga
“A Balenciagánál a viselt ruha inspirálja az új ruhát. Közel 30 év fotóit néztem vissza Cristobal (Balenciaga) lookbookjaiból és sok modell úgy fogta meg a kabátot, mint ez itt. Szeretem az egyszerű és hordható dolgokat, lényeg, hogy egyformán legyen elegáns és szexi” – magyarázta a félregombolt kabátjait és a kollekciót Demna Gvasalia, aki a divatház fennállásának 100. évfordulójára kilenc emlékezetes Balenciaga couture ruhát is bemutatott. “Először próbáltunk kezdeni velük valamit, de túl soknak találtam, én meg szerettem volna, ha megmaradnak ilyen letisztultnak” – mondta Gvasalia, aki egyszerűen egy óriási méretű piacozós szatyorral dobta fel az ikonikus estélyiruhákat, amivel valóban elérte célját, a végeredmény elegáns és menő egyszerre.
Politikai hangvétel a Louis Vuittonnál
“A Louvre a világ egyik legnépszerűbb múzeuma, több mint 7 millió ember látogat ide évente” – mondta Nicolas Ghesquière, aki a Richelieu szárnyban található Cour Marlyben, 17. és 18.századi szobrok között és több száz vendég előtt mutatta be új kollekcióját. “Szerintem a divat mindig is áttudta törni a határokat. Különösen igaz ez Párizsra, ami a külföldi tervezők országa, annyira multikulti” – mondta a divatház tervezője, aki feltehetően a bevándorlási válságra illetve az Egyesült Államok és Mexikó között épülő falra kívánt célozni mondanivalójával.
Ennek tudatában Ghesquière mintha szembe ment volna a zord valósággal és egy nagyon praktikus, de a szezonális trendeknek ellentmondó kollekciót küldött kifutóra, amiből szerettük a kamufarmer gyapjúnadrágot, a térdig érő kombinéruhákat, a luxus játszósnadrágot és a tervezőtől viszonylag távol álló szőrmés szetteket.
+1 kedvencek
A divathét legjobban várt, utolsó része idén sem nem okozott csalódást, ezért nem volt könnyű dolgunk, mikor a legszerethetőbb darabokról készítettük az összeállítást. A galériára kattintva mutatjuk a párizsi divathét legfranciább szereléseit Alexander McQueen, a Loewe, a Sonia Rykiel és a Valentino kifutójáról!
