Állítsd be, hogy a Dívány az elsők között legyen a Google-találatokban!
Hogy lehet egy arcos kabát ilyen szép? Mutatjuk, hogy miben járnak a celebnők a Chanel vagy a Dior szerint.
Nem sokkal a téli szünet után kezdetét vette a 2017-es őszi-téli férfi kollekciókat felvonultató divathét, amit a négy napos haute couture show követett Párizsban. A hajtás után mutatjuk, hogy milyen vörösszőnyeges és báli ruhákat tervezett többek között a Chanel, a Vetemenst, a Dior, a Valentino és a Margiela az év első felére!
1. Visszajön a 80-as évek divatja a Chanel szerint
“Valami kifogástalant, hibátlant szerettem volna. Azt akartam, hogy a lányok úgy nézzenek ki, mintha egy vázlattervből léptek volna elő. És azt kell mondjam, hogy imádom a tollakat” – hangzott a hamisítatlan “lagerfeldi” magyarázat a kollekcióról, de maga a bemutató sem volt hétköznapi, hiszen a modellek olyan kifutón vonultak, ami egyfajta tisztelgés volt Coco Chanel híres, Rue Cambon-i Art Deco stílusú tükrös lépcsője és ezzel az egész divatház múltja előtt.
Karl Lagerfeld már az elmúlt szezonban is nagy hangsúlyt fektetett az haute couture lényegére és ez a hozzáállás meglátszott a 2017-es tavaszi-nyári couture ruhákon is. A strucc- és marabutollakkal megspékelt kollekcióból kiindulva divatba jönnek a cukorkaszínek (menta, rózsaszín, barack, levendula és vaníliasárga), a hangsúlyos széles vállrészek, a 80-as évek stílusát idéző kontrasztos övek, a kalapok, a gyöngynyakláncra emlékeztető bokalánc, a fodrok és a puffos ujjak, az ezüst körömcipő és természetesen nem kopnak ki a divatból a klasszikus Chanel kosztümök sem. A teljes showt ide kattintva nézheti meg.
2. A Margiela összemosta a politikát és a közösségi médiát
“John Galliano kollekciója szárnyalt ma reggel” – mondta a Wwd.com kritikusa, aki ütősnek, vadnak és kreatívnak titulálta a láttotakat. A divatház Joan Baez “Diamonds and Rust” című 1975-ös slágerére vonultatta fel a szimbólumokban gazdag kollekciót, mellyel egyaránt reagált az emberiséget érintő aktuális problémákra és a közösségi média által felkapott alkalmazásokra, meglepő kommunikációs módszerekre.
A múlt és a jelen között egyensúlyozó kollekcióba Galliano stílusosan építette be a 60-as évek amerikai hippimozgalmát,Shepard Fairey politikai témájú graffitijeit, míg a népies szoknyákkal és magasított kalapokkal az elszigetelten élő szektákra kívánt utalni. A kollekcióból szerettük az arcokkal díszített ruhákat, a naiv stílusú hímzéseket, a szivárványnyelves megoldást és a feltűnő kalapokat, ami úgy tűnik, hogy nemcsak a Chanel, de a Margiela szerint is fontos kiegészítő lesz 2017-ben.
3. A Vetements divatba hozta az utca emberét
A divatvilág jelenleg legmegosztóbb luxusmárkája kétségkívül a Vetements, mely a tavalyi évhez hasonlóan idén is az haute couture hétre időzítette a 2017-es őszi-téli kollekciójának bemutatóját. “Ráuntam, hogy csak kapucnis pulcsikat és underground cuccokat csinálunk. Egy új szakaszhoz érkeztünk. Eddig mindig valami olyat gondoltunk újra, ami már létezik” – mondta az utcai divatot forradalmasító Demna Gvasalia, aki ezúttal azoknak az embereknek az öltözködési szokásaiból merített ihletet, akiket maga körül vagy az interneten lát.
Persze így is bőven voltak meghökkentő meglepetések a Pompidouban tartott bemutatón, ahol Párizs különböző szubkultúráinak sztereotípiáit vonultatta fel a divatház. Azaz a Vetements bemutatta, hogy hogyan néz ki az, aki nem a luxusmárkák több százezer forintos ruháiban éli le az életét. Volt itt minden; bundában vonuló hatvan körülö hölgy, rocker, Chanelt viselő ázsiai, bölcsészlány, titkárnő, punk, ENSZ katona, borotvált fejű skinhead, kidobóember, német turista, rendőrnő, emós és mivel mégis csak haute couture hétről van szó, még egy menyasszonyi ruha is előkerült Gvasalia tarsolyából. Tehát várhatóan a kőgazdagok és a divatrajongók is az utca emberének öltöznek majd 2017-ben.
4. A Valentinót is megihlette a görög mitológia
Elcsépelt klisének számít a divatvilágban, mikor egy tervező azt állítja kollekciójáról, hogy a “nők álmait valósította meg”. Különösen bicskanyitogató ez azoknak, akik csak álmodni mernek ilyen méregdrága ruhákról és úgy egyébként a gazdagságról. “Az álmok emberivé tesznek minket” – rukkolt elő a gondolattal a tervezőtárs nélkül maradt Pierpaolo Piccioli, aki görög mítoszokból és legendákból merített ihletet a tervezésnél. A dizájner szerint ugyanis a görögök adtak elsőként neveket az emberi érzéseknek. A Valentino fehér, nude, rózsaszín, levendula, sápadtzöld és kék színeket kapott egyszerű és elegáns estélyiruháit várhatóan látni fogjuk egy-két mellbimbóvillantásra vágyó hírességen a díjátadó szezonban.
5. Hordható haute couture a Diortól
Első haute couture kollekcióját mutatta be a Diornak a Valentinótól átigazolt Maria Grazia Chiuri, aki egy kerti labirintusban vonultatta fel kollekcióját a Musée Rodinben. “Nem szeretném elveszíteni az álmodozás eszméjét, de lehetővé szeretném tenni, hogy a couture hordható legyen” – mondta a tervező, aki egy metaforaként használta a zöld labirintus kifutót, rámutatva ezzel a saját életére és pályájára. Ennek tudatában már semmi meglepő nincs abban, hogy a Dior haute couture ruháira kapucni került és a kollekcióban felbukkantak olyan szokatlan ruhadarabok is, mint az állatmintás szőrmekabát, a farmer vagy a strukturált bő ing. A játékos fejdíszeket egyébként a kalapkirály, Stephen Jones készítette a divatháznak.
+1 Kedvencek
Persze más divatházak tervezői is kitettek magukért a szezonban, így várhatóan több A-listás híresség is választ majd magának estélyi ruhát a díjátadókra és filmpremierekre az olyan luxusmárkák kínálatából, mint például az Elie Saab, a Zuhair Murad, az Armani, a Schiaparelli, a Jean Paul Gaultier vagy a Viktor & Rolf.
Kattintson a galériára és nézze meg a kedvenc ruhakölteményeinket, ide kattintva pedig megnézheti, hogy mit mutatott be a Dolce & Gabbana az Alta Modán a La Scalában. A szicíliai tervezőpáros olyan világhírű operák jelmezeiból merített ihletet a szezonban, mint a Pillangókisasszony, a Falstaff, a Traviata, a Bohémélet, A varázsfuvola és a Lammermoori Lucia, a végeredmény pedig ezúttal is elképesztően látványos lett.
