Állítsd be, hogy a Dívány az elsők között legyen a Google-találatokban!
Képes cipőszótárral segítünk eligazodni a modern lábbelik világában. Kattintson, ha mindig is tudni akarta, mi az a brogue és hogy kell kiejteni!
Valószínűleg ön is csak kapkodja a fejét, amikor elkalandozik egy-egy fast fashion márka honlapjára, vagy kinyit egy divatmagazint (esetleg nálunk olvas cipőkörképet): mi a fene az a brogue? És az espadrilles? Nincs ezeknek magyar neve? Mit nevezünk Oxford-cipőnek? És mi az a slipon?
Megannyi kérdés, amire most igyekszünk válaszolni: egy képekkel megtámogatott szótárat szedtünk össze a legtöbbször előforduló cipőjatákból: részletek (nagyjából) ABC-sorrendben a hajtás után!
1. Elegáns férficipők: brogue, derbi, monk, Oxford, mi a különbség?
Brogue (ejtsd: bróog)
A brogue kifejezés a cipő díszítésére vonatkozik és nincs magyar megfelelője: biztos ön is látott már például olyan bőr lábbelit, amin különböző motívumok voltak vagy a varrás mentén mintásra lyuggaták őket. Derby vagy Oxford cipőkre (ezekről később) szoktak ilyen díszítések kerülni, így a "brogue" cipő az elegáns férfi ruhatárának alapja. Hosszú múltra tekint vissza, hiszen először ír és skót mezőgazdasági munkások viselték a 16. században. Gondosan kimunkált felsőrész jellemzi, sok-sok kézi lyukasztással, ezeket a lyukakat hívják “brogueing”-nak). A "wingtip", azaz orrán külön bőrdabbal díszített cipő a legelegánsabb brogue, temetésekre és esküvőkre illik, máshová már túl sok lehet. A régi gengsztercipők is brogue-ok, csak két színű bőrből készültek (erre gondolunk). Női méretben is divatosak, tele voltak velük ősszel a fast fashion üzletek, úgyhogy az esküvős-temetéses kikötés már nem feltétlenül állja meg a helyét. Létezik full-brogue, semi-brogue és quarter-brogue megoldás is, attól függ, a cipőnek hány illeszténél található lyuggatott díszítés – a kifejezésekre kattintva láthat képeket a különböző típusú brogue-okról: a quarter-brogue-nak például csak a orr-része díszített, a semi-brogue-nak a sarka még kimarad a lyuggatásból, a full-brogue-nak már az sem.
Derby cipő (vagy Amerikában: Blucher)
Itt rögtön meg is törjük az ABC sorrendet, hogy rendet tegyünk a derbi és Oxford cipők világában – melyek mind lehetnek brogue-ok is.
Magyarul a derby-re kábé annyit tudnánk mondani, hogy fűzős cipő, de a szakemberek is derby cipőként jegyzik, szóval ezt jegyezzük meg (egyszerűbb is kiejteni, mint az amerikai angol verziót, a blucher-t, aamit "blukör"-nek kell mondani). A derbi egyike a legrégibb klasszikus modelleknek. Sokan kedvelik, mivel semmilyen díszítő elemet nem tartalmaz, ezért a kaptafa formája és a bőr karaktere dominál a cipőn. A derbit az különbözteti meg az Oxford-cipőtől, hogy a fejet és a nyelvet egyetlen bőrdarabból szabják ki, a nyelv a felsőrész folytatása, erre teszik rá a cipőfűzőknek kilyuggatott szárakat. A klaszikus verzió öt pár fűzőlyukkal készül. És bár alapvetően semmilyen díszítőelemet nem tartalmaz, lehet a kialakítása semi-brogue vagy full brogue is, itt nézelődhet, hogy világos legyen, mire gondolunk!
Oxfod cipő
A brogue-nál és a derby cipőnél már emlegettük az Oxfordot, mely népszerű cipő napjainkban is, nőknél, férfiaknál egyaránt. Abbamn különbözik a derbytől, hogy a nyelvet külön szabják ki. Jellegzetesen angol cipő, melynél a szárakat a fej alá csúsztatva varrják a fejhez (az ilyen felépítésű cipőket zárt fűzésűnek nevezik), és ezek alá illesztik a külön kiszabott nyelvet. A cipőt eredetileg Írországban és Skóciában használták, itt "balmoralsként" is ismert. Az angol etikett szerint öltönyhöz ilyen letisztult stílusú, díszítés nélküli cipőt ajánlanak, ha mégis díszítenénk, lehet semi-brogue vagy full brogue verziót is vásárolni.
Monk shoe - csatos cipő
A "monk shoe" neve pont azt jelenti, amire gondol (ha tud angolul): a a fazon a középkori szerzeteek lábbelijét idézi. Nyitottabb, mint egy Derbi cipő, és ami a legfontosabb: a két szárat nem fűző, hanem csat fogja össze, egy vagy kettő (ha kettő csat van, akkor angolul "double monk strap-ként emlegetik a lábbelit"). A dupla csat divatozásnak számít, de az egycsatos verziót se viseljük temetésen, nem illik!
2. És akkor most vissza az ABC-sorrendhez!
Boat/deck shoe (vitorláscipő)
Ennek legalább van magyar fordítása: vitorláscipő. És ezt nagyjából el is tudja mindenki képzelni, olyan lábbeli, ami vászonból vagy bőrből készül, gumitalpa nem hagy nyomot a fedélzeten,talpmintája jobb tapadást nyújt nedves felületen. Zokni nélkül szokás viselni. Jellemzője lehet továbbá a két pár cipőfűzőlyuk és a fűző, ami itt csak díszítőelem, mert a vitorláscipők általában mokaszin fazonúak (a mokaszinokról később olvashat). A modern vitroláscipőket 1935-ben találta fel az amerikai Paul A. Sperry, aki kutyájának tappancsa nyomán vágott réseket a cipő talpába. A Wikipedia megjegyzi, hogy a vitorláscipő kevésbé tartós, mint a többi cipő, ugyanis talpa vékony és puha, pont a funkcionális kialakítás miatt.
Chelsea-csizma és Jodhpur
A Chelsea-boot a Jodhpur egyik változata, de ne szaladjunk ennyire előre. A Jodhpur csizmának ez a neve és punktum, "dzsádpör"-nek kell ejteni és egy bokánál végződő, kerek orrú lovaglócsizmát takar az elnevezés. Mármint eredetileg lovaglócsizma volt, most a férficsizmák közt a legelegánsabb fazon (öltönynel hordható) – a női csizmák közt pedig igazi sláger volt 2015 telén.
A Jodhpur különlegessége, hogy felső részén egy csatos pánt található: a Chelsea-csizma annyiban különbözik tőle, hogy nincs csatos pántja, van viszont két elasztikus oldalpanelja. Egyébként ez a fazon is kiváló lovaglásra, de a legtöbben divatból hordják.
Creeper
A "krípör"-nek nem csak a külseje, a sztorija is érdekes: a második világháború után vált divatossá, hasítottbőr felsőrészű, bordázott, enyhén magasított gumitalpú cipőt tarak. Az Észak-Afrikában szolgáló katonák hordtak ilyen cipőket, azoknak régi autógumiból készült a talpa. A "Brothel Creeper" nevet a háborús időkből eredeztetik, a "creeper" szót a hullámos (crepe) gumitalpra vezetik vissza, de lehet, hogy Ken Mackintosh 1953-as, divatos The Creep című száma adta a nevet. A brothel jelentése bordély, ez egyesek szerint azért csapódott a creeper mellé, emrt azok a veteránok, akik ilyen cipőt hordtak, gyakran fordultak meg New York sötét negyedeiben.
A háború történelem és furcsa névváltozatok nem gátolták meg a cipőt abban, hogy már az 50-es években divattá váljanak rockabilly körökben: 1949-ben kezdték először kiskereskedelmi forgalomba gyártani (a George Cox Limited, Wellingborough-ben). A hatvanas évek rockerei, a nyolcvanas évek punkjai, és a 2010-es évek divatos Harajuku-lányai is előszeretettel hordják ezt a különleges, bumfordi cipőt – legújabban Rita Ora, Miley Cyrus és Rihanna hozta vissza a divatba.
Desert/chukka boot
A desert boot-ot nem szokás sivatagi csizmának fordítani, szóval marad az angol név, a chukka pedig ismerősen cseng minden magyarnak: innen jöhetett a magyar csuka szó, mint a cipő szinonimája.
Mindkettő bokáig érő, hasítottbőr férficsizma (bár egyre többször látni női verziókat is), két vagy három pár cipőfűzőlyukkal. Farmerral, chino nadrággal ajánlott viselni őket, öltönyhöz a desert boot-ot tilos! Gyakori a homokszínekben játszó, barnás árnyalatú színezés. A különbség a chukka és a desert boot között nem is olyan kicsi, mint gondolná: a chukka kicsit elegánsabb, tehát talpa bőr vagy sötétszínű gumi (a desert boot-é világos, gyakran szép színes gumi), fűzője vékonyabb, mint a desert boot-é, egyes esetekben, ha jól kombináljuk, hordható öltönnyel!
Espadrille (háncstalpú cipő)
A háncs-, spárga- vagy szalmatalpú cipőt gyakran nem fordítják le webshopokban, cikkekben: megértjük már az "espadrille" (ejtsd: eszpádrijj) szót is, ami franciául pont a háncstalp neve. Innentől azért érthető, miről van suzó, ugye? Fonott, természetes anyagból készült talpú cipő, általában vászon felsőrésszel, emly a meleg nyári napokon remek alternatíva a flip-flopokra.
Huarache, ami nem Nike, Nike Huarache, ami nem huarache
Tavaly vált nagy divattá a Nike "Huarache" (ejtsd kábé: hierájh) névre keresztelt edzőcipője – mi nem gondoltuk, de ez egy Kolumbusz előtti időkből jövő dél-amerikai indián kifejezés, mely a szandált takarja. Egész pontosan a Purépecha nyelvből származó kifejezés, melyet földművesek hordtak a Jalisco, Michoacan, Guanajuato és Yucatan közösségekben. Eredetileg bőrből készült és az 1930-as évek óta ismét kapható, immár gumitalppal – tudtuk meg a Wikipediáról.. A hatvanas években az észak-amerikai hippik előszeretettel hordták, és ugyan sok hasonló modern szandált kapni, de az igazi huarache kézzel készül és a felső részén fonott bőr díszíti.
1991-ben dobta piacra a Nike saját, Huarache névre keresztelt sportcipőjét,melyet Tinker Hatfieldnek köszönhetnek a sneaker-rajongók (a sneakerek mibenlétéről lejjebb olvashat!). A futócipő piacra dobásán hezitált a márka, de miután az egyik New York City maratonon szuper eladásokat produkáltak, mégis elkezdték árulni a Huarache-t, mely gyorsan változott futócipőből divatcipővé, felépítése pedig visszaköszönt a Nike Air Mowabb-on és az Air Jordan VII-en is. Legújabb divatba jötte a vintage-mániának köszönhető, pont mint az Adidas Superstar vagy Stan Smith divatja.
Jellie (gumicipő)
A tavalyi nyár nagy slágere volt az olcsó, vízálló, elnyűhetetlennek és kényelmesnek tűnő gumicipő – nem csak gyerekeknek. Megjelent a magasított sarkú változata is, angol területeken hívják az ilyesmit összefoglaló néven "jellie"-nek, azaz zselécipőnek. Tényleg olyan, mintha zselés anyagba lépett volna az ember, vicces, meghökkentő látvány és párezer forint egy pár, a kényelmességéről viszont megoszlanak a vélemények. A vizes gumi szörnyen tudja törni az ember lábát.
A loafer és a mokaszin is slipon!
A loafer és mokaszin szavakat talán már megszokta, mert rég használjuk, a slipon, avagy slip-on viszont egész újkeletű kifejezés. Az közös bennük, hogy mind fűző nélküli cipőre vonatkozik, melybe bele kell bújni: szoktuk hallani a "bebújós cipő" kifejezést is, de lássuk be, ez elég szerencsétlen kfiejezés.
A slipon egy összefoglaló név a bebújós cipőkre, de mostanság már külön kategóriává nőtte ki magát, általában sportosabb, gumitalpú, vászonból készült cipőt értünk alatta. A fast fashion boltok sliponja olyasmi, mint egy szalmatalpú, csak gumi a talpa, de készülhet bőrből is.
A loafer egy elegánsabb verzió, átmenet a casual és a formális öltözködés között. Néha van rajta bojtos díszítés is (makkos cipő). Üzletemberek is hordhatják, ha öltönyhöz veszik fel, egy magasabban záródó verziót kell keresni, melyet hosszú zoknival kell hordani, egyébként farmerhez, chino nadrághoz zokni nélkül kell viselni. Ja, és temetésre semmiképp ne vegyen loafert, nem illik!
A mokasszin kábé ugyanaz, mint a loafer, csak nincs külön sarokrésze: a loafernek ugyanis elválik a sarokrésze a talptól, a mokaszinnak nincs sarka. Mostanság a Gucci fémmel díszített loafere a legmenőbb, nők is hordják!
3. Magassarkú cipők - és egyéb női cipők, amiknek furcsa neve van
Körömcipő, magassarkú = "pump", "court shoe"
A "court shoe" brit angollal ugyanaz, mint a "pump" amerikai angol nyelven, mindkét szó elöl mélyen kivágott, általában pánt nélküli cipőt jelent. A női pump általában magassarkú – a férfi pump-től meg talán elsírja magát, de formális helyzetekben, lakkos verzióban simán létezik, hagyományos viseletnek számít.
A női pump, avagy magassarkú folyton változik, 2007-ben a zárt orrú, vastag sarkú volt a menő, de sokan hordanak tűsarkú (stiletto) verziót. A lapos talpú pump maga a ballerina-cipő, amit olyannyira szeretünk.
Mule, avagy papucs
A "mule" (ejtsd: mjúl) ez esetben nem az öszvért jelentő angol szó, hanem a hasonló jelentéssel bíró francia "mule" (mely szintén jelent öszvért, de házi cipőt, tánccipőt, papucsot is) szó nemzetközi átvétele. Bármit, ami hátul nyitott, így nevezünk, lehet bármilyen sarokmagassága, orra lehet nyitott vagy zárt. Női cipőről van szó. Legjobb magyar szó rá a papucs, a magas sarkú verzióra a magassarkú papucs: azért emeljük ezt ki külön, mert épp ez jött divatba.
A szó a rómaiaktól ered, a "mulleus calceus"-t piros vagy lila színben viselte a három legmagasabb rangú bíró, de a mostani papucsok nem is emlékeztetnek azokra. A XVI. és XVIII. században menő házicipőnek számítottak a magassarkú papucsok, de a XX. század elején prostituáltak viselték őket. Az 50-es években Marilyn Monroe hozta divatba, és azóta is divatban van, különféle formákban: a 80-as 90-es években például bumfordi skandináv klumpák formájában jelent meg újra.
Apropó, klumpa: ez is papucs, de részben vagy egészben fából készül. Az angol "clog" név onnan jönn, hogy efféle hangot ad, ahogy a földön kopog.
Mary Jane
A Mary Jane egy amerikai kifejezés a kivágott, lábfejen egy vagy két pánttal rögzített cipőre. Általában gyerekek hordják, fekete lakk verzióban ismerős lehet és nem csak lányokon, fiúkon is feltűnhet (a hagyomány szerint zoknival, rövidnadrággal, inggel kell viselni). A XIX: században jelent meg, de a 20-as években már nem csak gyerekek hordták, a nők is megkedvelték a kényelmes fazont. Napjainkban a Mary Jane formális cipőnek számít és sok iskola megköveteli, hogy ilyen cipőt húzzanak a lányok az egyenruhához.
Néha nők számára is divatba jön, magas sarokkal is, és azt se felejtsük el, hogy több népviselethez is Mary Jane jár. A furcsa cipőnév egy képregényből származik: Richard Felton Outcault "Buster Brown" című művében a főhős Brown szerelme volt Mary Jane, aki Outcault lányáról kapta a nevét. A szerző 1904-ben 200 cégnek is eladta a Buster Brown karakterek használat ijogát, ezek közül az egyik a Brown Shoe Company volt, mely kitartóan hirdette a pántos gyerekcipőket Brownnal és Mary Jane-nel, így utóbbi nevén híresült el adott fazon.
Platform cipő
Nevezhetjük magasított talpúnak is a platformot: a lényeg: ha a cipő teljes talpa meg van emelve 3-10 centivel, akkor beszélhetünk vastag, magasított talpú, avagy platform cipőről. Van magassarkú platform cipő is, gondoljon csak a sztripperek cipőire, vagy azokra a fiatal lányok által nagyon kedvelt körömcipő-fazonra, melynek talpa alatt van 3 centi magasítás, a sarok pedig 15 centis. A platformcipő őse a XV. századi Velencéből jön, de az ókori görög színházakban is előszeretettel alkalmaztak magasított talpú cipőket (koturnust), hogy a fontos szereplőket jobban kiemeljék. A XVI. században a kurtizánok hordtak ilyesmit, a XVIII. században viszont a városi utcák mocska ellen volt remek ellenszer. Az európai kultúrával párhuzamosan a távol-keleten is elterjedt a magasított talp, ott a férfiak viseltek ilyen cipőket, a pekingi operában a mai napig feltűnnek ilyen hagyományos lábbelik.
T-pántos cipő
A T-pántos szandál vagy körömcipőegy mélyen vágott női cipő, melynek pántja T alakot formáz a rüsztön. Gyerekek is hordanak ilyen cipőt, női változatban magassarkúként népszerű.
Wedge heel = éksarkú cipő
Az "éksarkú" elnevezés elég jól leírja, miről van szó: a cipő magas sarka nem válik el a talptól, ék alakot formáz. Lehet platformos is!
4. Sneakerek, avagy miért nem simán edzőcipők?
Magyar üzletekben, rendezvényeken is egyre gyakrabban halljuk a "sneakers" szót, pedig ez simán csak egy amerikai kifejezés a sport- avgy edzőcipőre. Angliában a "trainer" szót használják ugyanerre, és amerikai szlengben a "kicks" is elterjedt. A szintén ismerősen csengő "plimsolls" egy angol kifejezés a sportos, de nem profi sportoláshoz kifejlesztett cipőkre illik. A sneaker kategóriába tartoznak a futócipők, edzőcipők, teremcipők, teniszcipők és bármi, ami sportos, gumitalpú, edzésre valónak tűnik.
A sneaker kifejezés a XX. század elején ragadt rá ezekre a gumitalpú cipőkre, mert a megszokott, kemény bőrtalpú cipőkkel ellentétben csöndes közlekedést (settenkedést) tettek lehetővé. És ha már történelem: a plimsoll kifejezés – ami egyébként a hajók merülési vonalát jelenti – az 1870-es években ragadt a gumitalpú cipőkre, mert a gumi egy centi magasan tapadt a cipőre (ez most hülyén hangzik, de erre a fehér gumiperemre gondolunk, a csíkkal), mintha csak egyféle "merülési vonal" lenne rajtuk: akárcsak a hajók esetében, ha a vonal fölé ér a víz, a cipő viselője elázik.
A sportcipők a XX. században terjedtek el, amikor egyre többen kezdtek szabadidős tevékenységbe és az iskolai testnevelés elterjedt. Az első futócipőt a brit J.W. Foster and Sons cég tervezte meg és készítette kézzel 1895-ben, szöges talppal, hogy jobban tapadjon, az 1924-es olimpiára is ők készítették a brit csapat cipőit, melyben Harold Abrahams és Eric Liddell nyertek 100 és 400 méteren. Az első világháború után kezdett munkába anyja konyhájában Adolf "Adi" Dassler, Chuck Taylor 1921-től játszott Converse cipőben és az 50-es években már több "sneaker"-t adtak el világszerte, mint bőrcipőt. A 70-es évektől szinte minden sport kapott külön ezdőcipőt – ekkor indult Magyarországon a Tisza cipőmárka –, a 90-es évektől a marketingnek hála a sportcipő utcai divattá vált, manapság az edzőcipős gyűjtőszenvedély se elszigetelt jelenség.
Az Egyesült Államokban az elérhető sportcipő modellek száma exponenciálisan növekedett, míg 1970-ben még csak 5 modell volt elérhető, 1998-ban már 285, 2012-ben pedig már 3371 típus közül lehetett választani. Az edzőcipők, sportcipők jellemzője a rugalmas talp, az alkalmazáshoz megfelelő talpmintázat és a rázkódás elnyelésének képessége – írja a Wikipedia. Az utóbbi években elképesztően divatba jött a sportcipő utcai hordása, tele vannak színes edzőcipőkkel a fast fashion üzletek és a cipőboltok is. Míg előbbiek technikai jellemzői nem olyan jók, utóbbiak utcai viselet mellett sportolásra is simán alkalmasak. Divat őket "sneaker"-nek hívni, de ha ezt a szót hallja, tudja, hogy valami ilyesmi sportcipőről van szó:
A legújabb sportcipőmánia nagy nyertese egyébként a Nike és az Adidas: előbbi a 2005-től gyártott Nike Free-vel tört be az utcai divatba pár éve, aztán jött a retró őrület és az Air Max újabb változatai. Tavaly nyáron Pesten a Rhose Run és a Nike Huarache vitt mindent (és rengeteget hamisították előbbit). Az Adidas a Stan Smith és a gumiorrú Superstar cipőkkel ül fel a nosztalgiavonatra, melyek sikere akkora, hogy boldog-boldogtalan fehér edzőcipőben rója az utcát szerte Európában.
Ha még több részletre, cipőfélére kíváncsi és tud angolul, a Wikipedia vonatkozó oldalain nézelődjön: itt egy gyűjtés a cipőfajtákról!
