Mutatjuk, hogy mit tervezett az őszre többek közt a Chanel, a Louis Vuitton, a Dior és a Valentino, és ki Lagerfeld legújabb múzsája!
A napokban véget ért a 2016-os őszi-téli kollekciókat bemutató divathét, melynek utolsó állomásán, Párizsban is érte még meglepetés a divatrajongókat. A hajtás után mutatjuk, hogy mennyire sikerült betartaniuk a luxusházaknak a modellekre vonatkozó új szabályokat, milyen az a divatellenes divat és megismerheti a Chanel a legújabb nagykövetét is!
Will Smith lánya a Chanel legújabb nagykövete
Karl Lagerfeld remekül ért ahhoz, hogy hogyan tolmácsolja a legendás divatház örökségét az új generáció felé, így nem véletlen, hogy az elmúlt években olyan hollywoodi üdvöskéket, celebgyerekeket és balhés jócsajokat ölelgetett a bemutatókon, mint Rihanna, Cara Delevingne, Lily-Rose Depp, Blake Lively, Elle Fanning vagy Kristen Stewart. A 82 éves tervező idén is biztosra ment, amikor Will Smith 15 éves lányát, Willow Smith-t választotta a Chanel nagykövetének. Az énekléssel is kacérkodó kamasz felé már a tavalyi évben is kacsintgattak a divatházak, de sokat dobhatott a hírnevén, hogy Marc Jacobs is helyet szorított neki a kampányában – írja a Vogue.com. Érthetetlen,de a Smith család gyerekeiért amúgyis kapkodnak a divatházak, nemrég a világ egyik leghülyébb celebgyerekének kikiáltott Jaden Smith bukkant fel a Louis Vuitton 2016-os tavaszi-nyári kampányában.
A Chanel legújabb kollekciója egyébként nem sokban tért el az elmúlt pár szezonban felvonultatott daraboktól, talán csak annyi változás történt, hogy az előző, kaszinós, kocsmázós, szupermarketes és Zen kertes körítés ezúttal elmaradt és egy jóval költséghatékonyabb környezetben vonultak fel a modellek Párizsban. A kollekció valahol a nyolcvanas évek hangulatát idézte, azok pedig, akik eddig is rajongtak a tweed ruhákért, a gyöngy nyakláncokért és a Chanel eleganciáért, azok ezt a kollekciót is szeretni fogják.
Villantásra vágyó celebnőknek tervezett a Valentino
„Tényleg nagyon szeretem a divatot. Ez a munkám, ami kiváló lehetőség számomra arra, hogy bemutassam, hogy milyen időket is élünk valójában” – mondta a Valentino ház egyik vezető tervezője, Grazia Chiuri, aki Pierpaolo Picciolival együtt egy igencsak absztrakt formáját választotta annak, hogy hangot adjon nemtetszésének a divatvilág felgyorsult tempóját illetően.
Az olasz divatház tehát gondoskodott róla, hogy mindenki az ő kollekciójáról beszéljen világszerte, méghozzá úgy, hogy a kifutót ellepték a mellvillantós ruhákban flangáló kamaszlányok. Ez a húzás pedig valószínűleg sokba fog majd fájni a Valentinónak, aki egyébként azon divatházak egyike, mely szinte csak estélyi ruhákat mutatott be a divathéten. Kattintson a galériára és nézze meg, hogy hogyan mutat a szemtelenre sikerült kollekció, amit olyan világhírű táncosok ihlettek, mint Martha Graham, Merce Cunningham vagy Gyagilev!
Így fest egy vezetőtervező nélküli kollekció a Diornál
Megy a találgatás a szakmában, hogy mégis mi a fene volt az üzenete a Dior legújabb kollekciójának, ami szinte egytől-egyig a divatház olyan ikonikus darabjait tartalmazta, mint a ceruzaszoknya és a jól szabott blézerek. Hajlunk afelé, hogy egyetértsünk azokkal, akik szerint ezzel a kollekcióval intettek búcsút a múltnak a divatháznál és a következő szezonban már egy teljesen új időszak veszi kezdetét a Diornál. A Raf Simonst menesztő divatház talán utoljára oldotta meg házon belül a kollekció tervezést, a Lucie Meier és Serge Ruffieux által vezetett csapat pedig ha maradandót nem is, de egy profi és hordható kollekciót rakott össze a szezonban, amiből szerettük a hímzett kabátruhákat, a magasított derekú ceruzaszoknyákat, valamint a vintage stílusú fodros berakásokat.
Komolyan gondolta a stílusváltást a Louis Vuitton
Nekünk még egy kicsit szoknunk kell Nicolas Ghesquière legújabb munkáját, de a szakmában máris a divathét szezon egyik legerősebbjeként emlegetik a stílusváltáson átesett Louis Vuitton kollekciót. A Balenciagától átigazolt tervező nemcsak a víz alatti világból, az elveszett Atlantis oszlopaiból és a kilencvenes évek videójátékaiból merített ihletet a tervezés során, hanem olyan kollegák archívumából is, mint például a belga Martin Margiela, akinek a késő 90-es évek végén készült munkái tetszettek meg a Louis Vuitton kreatívosának. A francia luxusház őszi-téli kollekciója azért is meglepő, mert az előzőekkel ellentétben számos olyan ruhadarabot is tartalmaz, amit kevés pénzből bárki beépíthet majd a ruhatárába a következő szezonban. Mi szívesen látnánk a ruhatárunkban a mohair pulóvereket, az autókerekek mintáját lekövető ruhákat valamint a kabát-pulóver hibrideket.
A Maison Margiela szerint is vége van a minimalizmusnak
Kicsit sajnáljuk, hogy John Gallianót a Martin Margiela ház „láthatatlan politikája” miatt nem láthatjuk a showk végén, de emiatt a kis bosszúság miatt szezonról-szezonra kárpotólnak a tervező ruhakölteményei, amelyeket idén leginkább az Alessandro Michele féle Gucci és az új Prada stílushoz tudnánk a legjobban hasonlítani. A szépség és a brutalitás, valamint a szürrealizmus és a realizmus között elhelyezett kollekcióból szerettük a smaragdzöld platformcipőket, a rokokó csatokkal ellátott hatalmas öveket, a fodros ruhákat, valamint a kövekkel kirakott bomberdzsekiket.
Divatellenességre buzdít a Vetements
Ami New Yorkban a Hood by Air vagy a Gypsy Sport, az Párizsban egyértelműen a Vetements. A grúz divattervező, Demna Gvasalia ugyanis alaposan felrázta az ellaposodott párizsi divatot az elmúlt időszakban, aminek köszönhetően a legújabb, fiatalokat megcélzó kollekciójáról beszél szinte mindenki a szakmában. Az antwerpeni Royal Academy of Fine Arts-on tanult tervező korábban a Maison Martin Margiela, valamint a Louis Vuitton csapatát erősítette, majd tavaly ő váltotta le Alexander Wanget a Balenciaga kreatívigazgatói székében.
A Vetements divatellenes kollekciójáról, ami tele van túlméretezett ruhákkal, kapucnis pulóverekkel és combcsizmákkal, valószínűleg még sokat fogunk hallani az előttünk álló szezonban. Nézze meg a galériában, hogy hogyan öltöznek majd a különcök 2016 második felében!
Vége a Saint Laurent turkálós időszakának
Vajon tényleg ez lenne Hedi Slimane búcsúja a Saint Laurent háztól? – merült fel többekben is a kollekció láttán, bár erre a feltételezésre valószínűleg hatással voltak a Slimane menesztéséről szóló pletykák és összeesküvéselméletek is. Slimane nyolcvanas évek stílusát idéző kollekcióját egy olyan 18. századi házban mutatta be (a Rue de l'Université-n), ahol a még a nyolcvanas években vonultatták fel haute couture ruhakölteményeiket a divatházak, de a rock & roll rajongó kreatívosra jól láthatóan hatással volt Helmult Newton 30 évvel ezelőtti munkássága is. Kétségtelenül ilyen meglepően festettek a divatrajongó nők azelőtt, mielőtt a 21. századdal együtt megjelent volna letisztultság és a minimalista vonalvezetés a divatvilágban. A galériára kattintva megnézheti, hogy mennyire megadtuk a módját a kiöltözésnek a 20. század legvégén Hedi Slimane szerint!
