Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen a Dívány!
Bemutatták nyaralós kollekcióikat a divatházak. Nézzétek meg, hogy mit hozna divatba a Chanel, a Dior és a Louis Vuitton!
Alig ment le az őszi-téli kollekciókat bemutató divathét, a luxusmárkák már el is készültek a 2018-as nyaralós szezonra szánt darabjaikkal, melyek hivatalosan Resort és Cruise néven futnak a piacon és egyes darabjaik olykor hordhatóbbak és szerethetőbbek, mint a szezonálisak.
Ezekre az átmeneti kollekciókra többek között azért van szükség, hogy a divatházak fel tudják venni a versenyt a gyors tempót diktáló fast-fashion márkákkal, de népszerűségükben az is közrejátszik, hogy a luxusmárkák törzsvásárlói köre gyakran ingázik az egyre mérvadóbb ázsiai, arab és orosz területek között, ahol nem mindig olyan az időjárás, mint a nyugati országokban. A hajtás után mutatjuk, hogy milyen cuccokban fognak nyaralni a kőgazdagok és Vajna Tímea 2018-ban!
Antigonének öltözünk a Chanel szerint
Annak ellenére, hogy a Vogue.com egyszerre időtlennek és frissnek találta a Chanel Resort kollekcióját, azért volt olyan a szakmában, aki már nagyon unja Lagerfeld nevetséges témaválasztásait. A Fashionjournal.com szerzőjét például már a 2017-es őszi-téli kollekció űrcuccai és a 2015-ös tavaszi-nyári feminista vonala is kihozta a sodrából. Utóbbinál például nem értette, hogy mi abban a feminizmus, ha szép fehér bőrű vékony lányok nevetségesen drága ruhákban sétálnak ‘History is HER-story' vagy ‘Free Freedom' feliratos táblákkal a kezükben.
Sőt, odáig ment, hogy szerinte Lagerfeld valójában magasról tesz a nők jogaira, máskülönben miért fröcsögne olyan soviniszta stílusban Adele-ról (lekövérezte) vagy Katalin hercegné húgáról, Pippa Middletonról (nem szereti az arcát). És persze probléma volt az is, hogy miért éppen a gazdasági gondokkal küszködő Görögországot találta meg a tervező, aki ezúttal Kuba vagy Tokió helyett a Grand Palaisban mutatta be kollekcióját. A Vogue.com szerint azért, mert Párizs polgármestere, Anne Hidalgo arra kérte a divatszakmát, hogy járjanak a turisták kedvében és tartsák a bemutatókat a városban. (A párizsi Bataclan elleni terrortámadás után csökkent a turizmus).
Annak ellenére, hogy a Fashionjournal.au írója azzal vádolta meg a Chanelt, hogy évtizedek óta önmagát ismétli, és a görögös vonal sem túl eredeti, mivel azt már a Chloe, a Rodarte, a Stella McCartney és a Dolce & Gabbana is feldolgozta az elmúlt években, azért volt egy-két erős darab a kollekcióban. Bár könnyen elképzelhető, hogy Lagerfeld szerint annyira megérett a világ a pusztulásra, hogy jobb lenne visszamenni az ókori görögökig és mindent újrakezdeni.
Kattintsatok a galériára és nézzétek, hogy milyen kamutógákat és babérleveles ruhákat mutattak be a polisztirol oszlopok között Párizsban!
A Gucci az ókori Görögországban gondolkodott, de reneszánsz lett belőle
A Gucci kreatívosának pár év alatt sikerült elérnie, hogy az olasz divatház showja legyen a divathét legjobban várt attrakciója. Persze érthető, annyi év minimalizmus után normális, hogy újra menő a reneszánsz. “Minden a Földközi-tengeren, a görög és római kultúrával kezdődött. Mivel nem mehettünk Athénbe, ezért a civilizáció következő nagy dobása, a reneszánsz felé fordultam” – mondta Alessandro Michele, aki eredetileg az athéni Parthenónban szerette volna bemutatni Resort kollekcióját, de végül a firenzei Palazzo Pittivel kellett beérnie a divatháznak.
Az 1470-es és az 1970-es évek stílusát egyaránt idéző kollekcióban szinte minden helyet kapott, ami most menőnek számít a bomberdzsekin és a hasitasin át a hímzett pillangókig, baseball sapkákig illetve puffos ujjú ruhákig. És persze Michele sem ment el a póló- és a logómánia mellett, a Guccy, Guccification és a Guccify Yourself feliratos pólók biztos láthatóak lesznek majd a divatház pompom-lányain, Jared Letón, Beyoncén, vagy Rihannán a közeljövőben.
A tervező ezúttal sem nem ment bele nagy politikai mélységekbe, bár a vendégeknek kihelyezett székekre az itáliai reneszánsz egyik legnagyobb alakjának, Firenze egykori uralkodójának, Lorenzo Medicinek (“Il Magnifico”) egyik ismert idézetét nyomta rá a Song for Bachus-ból (olaszul:Trionfo di Bacco e Arianna). Kattintsatok a galériára és nézzétek meg, hogy milyen a tudatos önparódia a világ legdrágább divatháza szerint!
Barlangrajzok és feminizmus a Diornál
A Dior nem vette figyelembe a párizsi polgármester kérését és a kaliforniai Upper Las Virgenes Canyoon Open Space Preserve-ig vitte Cruise bemutatóját, aminek első sorába Rihannának, Charlize Theronnak, Solange Knowles-nak és Mirande Kerrnek szorítottak helyett a közelben élő Kardashian-Jenner lányok helyett.
“Ha Los Angelesre gondolsz, akkor Hollywood, az Oscar-gála és a vörös szőnyeg jut eszedbe, de őszintén szólva szerintem az emberek szeretik ezt a helyet, mert valószínűleg úgy érzik, hogy itt kapcsolatot teremthetnek a természeti elemekkel” – mondta a divatház vezető tervezője, Maria Grazia-Chiuri a szupertávoli helyről, ahol olyan filmeket forgattak, mint a MASH, a Farm, ahol élünk, vagy az Elfújta a szél.
Chiuri a szellemállatok, mint a csörgőkígyó vagy a hegyi oroszlán mellett olyan témákat épített be kollekciójába, mint a Lascaux-i barlangrajzok, de hatással volt rá Georgia O'Keeffe (az amerikai modernizmus anyja) Brooklyn Museumban látható kiállítása illetve a Motherpeace nevű feminista tarot alkotója, Vicki Noble is a tervezés során.
Japán hatás a Louis Vuittonnál
Nicolas Ghesquière jól láthatóan nagy rajongója a látványos helyszíneknek, mutatott már be Resort kollekciót a riói Niterói Múzeumban és Bob Hope John Lautner által tervezett Palm Springs-i villájában is. Ezúttal az I.M. Pei (ő tervezte a Louvre melletti üvegpiramist) által tervezett kiotói Miho Múzeumra esett a tervező választása és ennek tudatában a kollekció is erős japán hatás alatt állt. Ghesquière többek között Kansai Yamamoto munkáiból merített ihletet, ő az a dizájner, akinek David Bowie legendás kezeslábasát köszönhetjük, de ő indította be Kenzo Takada, Yohji Yamamoto és Rei Kawakubo karrierjét is.
“Nagyon sok Yamamoto ruhát vettem árveréseken” – mondta Ghesquière, aki közel két évtizede járja Japánt, így nemcsak Yamamoto, de az egész ország kultúrája, például a szamuráj páncélzat, Kurosawa, a Kabuki smink, illetve a 70-es évek japán filmsorozata, a Stray Cat Rock előtt is tisztelgett kollekciójával, amit a kritikusok kockázatosnak és bevállalósnak neveztek a látottak után.
+1 Kedvencek
A legmeghatározóbb divatházak mellett bemutatta Resort és Cruise kollekcióját a Prada, a Fendi, a Versace és a Cavalli is. A felhozatalt elnézve divatban lesz a sportos vonal, a farmer, az áttetsző anyag, a pizsama ruha és a 90-es évek stílusa a következő szezonban. Kattintsatok a galériára és nézzétek meg a kedvenc összeállításainkat!
