Állítsd be, hogy a Dívány az elsők között legyen a Google-találatokban!
“A nők utálták a fűzöt a XX. Században? Sokmindent választanak mégis, ami utálatos a számukra: sminket, magassarkút, diétát, plasztikai sebészeti beavatkozást, hogy megfeleljenek a koruk elvárásainak. Amíg régen, a fűzők idején még nem dönthettek arról szabadon, hogy mit viseljenek, most már önként sanyargatják magukat”- mondta a bemutatója után Papp János a La Corset tervezője, aki láthatóan titkárnőknek és fétis buliba járó vendégeknek is tervezett.
A nemzetközi divat és tervezői unalmasak
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a hangzatosan Budapest Fashion Weeknek nevezett, ám valójában az undergroundtól még nem elszakadt divathétvégét a Vam Designban. A hazai divatsajtó ennek az eseménynek nem szokott kiemelt nyilvánosságot adni, de most, az előző évekhez képest változás történt: a kiállító tervezők egyre inkább naprakész kollekciót állítottak össze, és munkájuk minőségével elkezdták felvenni a versenyt a már befutott, fiatal divattervezőkkel. Amíg korábban néhány vendég és családtagok lézengtek csak a BFW esti divatbemutatóin, addig most a kifutó melletti széksorok megteltek péntek este.
Az esemény szervezője, a Kenguruként ismert Mayer Balázs nem tűnt egyértelműen lelkesnek azt látva, hogy “divathete” egyre popolárisabb, ezenkívül interjút adni sem szeret. Kis hezitálás után néhány gondolatát mégis megosztotta velünk. “Már évekkel ezelőtt megállapítottam, hogy a nemzetközi divat unalmas. Semmi olyan, egyedi újdonságot nem látok, amire fekapnám a fejem, ráadásul a tervezők is egyre inkább személyiségnélküliek. Bárki lehetne, aki a kollekció után kivonul a kifutóra a fináléban. Az a baj, hogy nem látom az összefüggést a kreatív emberek és a biznisz között”
“Itthon valamilyen szinten meg tudta őrizni azt eredetiségét a BFW, de amikor majd pár év múlva beszélünk róla, akkor ez már nagy esemény lesz, és ez is inkább az üzletről fog szólni és nem arról, hogy a tervezőket támogatjuk”- mondta Kenguru, aki nem szívesen tekinti a divatot üzletnek, saját tervezésű ruháinak egy részét nem is adta el, a szekrényében tárolja.
A megjelent tervezők nagy része nem az elrugaszkodott kreativitásának a kifejezésére, inkább az eladhatóságra törekedett. Részben a jövő nyárra készült, hét kollekcióról itt nem a bemutatók sorrendjében, hanem a saját tetszési sorrend szerint írunk bővebben.
Ilyen volt a hetedik Budapest Fashion Week 2009 tavaszán.
<object data="http://www.youtube.com/v/pr8j1HKt3Dk&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1" height="344" type="application/x-shockwave-flash" width="425"><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pr8j1HKt3Dk&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1"/></object>
Mohari Kinga
A művészettörténetet és ruhaipari mérnök szakot is végzett tervező kollekcióját a műsorvezető úgy jellemezte, hogy a szürke-ezüst “monokróm színvilág és a 40-es évek kifinomultan nőies stílusa jelenik meg benne”. Ha épp nem egy ehhez hasonlóan részletgazdag kollekción dolgozik, akkor Mohari Kinga méretre készít ruhát. “Azon dolgozunk, hogy visszahozzuk a szalonkultúrát, ami sokáig nem működött idehaza. A Bodza csoporttal együtt fél éve a saját műhelyünkben létrehoztuk a Műhelytitkok nevű sorozatot, ahová azokat várjuk, akik szeretnék megtudni, hogyan készülnek a ruhák, vagy csak fel akarnak varrni egy gombot”- mondta a tervező a bemutatója után. Elmondta azt is, hogy úgy tapasztalja, nehéz itthon érvényesülni a divatszakmában, és ezért részben a divatsajtó is felelős.
“A média inkább a már befutott és ismert tervezők munkájára figyel, nem néz körül a hazai tehetségek közt”- mondta Mohari Kinga vélhetően a Marie Claire által felkarolt és népszerűsített tervezőkre gondolva, például a USE-ra, Nanushkára, Anh Tuanra, akiknek a karrierjét a sajtó valóban nagyobb kedvvel követi.
{gallery}Mohari-Kinga{/gallery}
Iványi Kriszta – a ruhák kivitelezője: Lovász Andrea
A Budapesti Divatiskolában végzett terveztőt a konferansz szerint a 20-as évek ihlették meg, a charleston ruhák, és a jövő nyárra pasztellszíneket képzelt el, halvány rózsaszínt, lilát, szürkét. A ruhákhoz kapucnikat és csuklyákat tervezett, amelyek állítólag meseszerűvé teszik az összhatást. Iványi Kriszta sokféle hangulatot és stílust szeret kipróbálni, a 2006-os Divatolimpiára például Pápua-Új Guinea természeti népeinek az öltözékeiből merített ihletet, máskor pedig színes, geometrikus formákkal dolgozik.
{gallery}Ivanyi{/gallery}
Gere Márta Georgina
“A legelső táskámat azért terveztem meg, mert nem találtam olyan táskát, amit szívesen viseltem volna”- mondta Gere Márta Georgina, aki eredetileg öltözéktervező, az utóbbi években kezdett táskatervezéssel foglalkozni. Bemutatója után elmondta, a Németh Anikó ruhatervező mellett volt gyakorlaton, amikor elkezdett táskákat készíteni. “Nem szeretem ezeket a kiegészítőket háttérbe szorítani, számomra nem mérvadó, hogy minél egyszerűbb legyen. Bár tudnék cipőket is tervezni, látványos darabokat készítenék”- mondta a tervező, akit ebben a kollekciójában a víz és a természet elemei ihlettek meg.
A retikülök és szabálytalan formájú kézitáskák mellett nyakba akasztható, virágmotívumokkal díszített pénztárcákat is tervezett, és a kollekcióban megjelent ruhák is a saját tervei, amelyekről a műsorvezető elmondta: “egyszerűek, és jelzésértékűek, hogy a táskákon legyen a hangsúly.” A tervező már több alkalommal részt vett ezen az eseményen, a legutóbb a tavaszi BFW-en főleg arany színű, sötét, geometrikus virágmintákkal díszített táskakollekciót készített, és nem kizárt, hogy következő kollekciójában a kerti locsolókannák ihletik majd.
{gallery}Gere-Marta{/gallery}
Tóth Mónika
A modellből divattervezővé avanzsált Tóth Mónika fiatal, ezért elmulasztotta a lehetőséget, hogy az 1942-es Casablanca jelmeztervezője legyen, pedig az a felkérés illett volna a karakteres divatkorszakokba visszanyúló szemléletéhez. Ebben a kollekciójában kivételesen nem az estélyikre koncentrált, hanem az office stílus foglalkoztatta, de az sem a megszokott módon, hanem inkább a film noir szőrmés asszonyait látva maga előtt. Ideális modellje Mary Astor lehetne a John Huston-féle Máltai sólyom című filmből.
{gallery}Toth-Monika{/gallery}
La Coll
Bogyor Szabolcs divattervezőre az állandó stílus a jellemző, ez az egyetlen oka annak, hogy most az ötödik helyen térünk ki rá. A tervező télen-nyáron pasztellszínű selyembe öltözteti a modelljeit, a finom anyagok iránti elkötelezettségét mutatja, hogy sokszor kézzel szőtt anyagokkal dolgozik, amelyeket többször festettek, amíg elérte a tervező szerint tökéletes színét. A korábbi fehér és mályva mellé most a kék árnyalatai léptek be, és a csaknem áttetsző anyagok is jelzik, a tervező forró nyárra számít. A La Coll márkát egyébként Délkelet-Ázsiában ismerik, egy alkalommal saját bemutatóra hívták Saigonba, és a megrendelő országok közt szerepel Ausztrália és Új-Zéland is. A tervező a hazai celebekkel is igyekszik kapcsolatot tartani, Kozma Orsi énekesnőt öltözteti, valamint a Megasztár legutolsó szériájából ismert Hient, aki lila ruhában, két dallal fellépett a tourban.
{gallery}La-Coll{/gallery}
Le Corset
Papp János pályája a legérdekesebb a BFW-en bemutató tervezők közül. “Jogász vagyok, és más területen tevékenykedem, a fűzőkészítés a választott hobbim. Azért éppen ez a ruhadarab kezdett el érdekelni, mert strukturális darab, erősen alakítja a formát, és a funkciója a karcsúsítás, amire egy nő vágyik.” Papp János autodidakta módon, angol levéltári dokumentumok és divattörténeti lexikonok útmutatásai alapján tanult meg fűzőt készíteni, minden darabjába 18-20 merevítőt tesz és még a korszerű fétisfűzőket is a hagyományos elkészítési mód szerint alkotja meg. A bemutatott darabokat kollekciónak nem lehet nevezni – csak ezért került a hatodik helyre, szinte mindegyik önálló stílust képvisel, van, amelyik szakmai kitörésre vágyó titkárnőknek, van, amelyik fétis buliba készülő, diétázó goth lányoknak való.
{gallery}Le-Corset{/gallery}
Orosz Réka
“Orosz Réka munkáit szeretném kiemelni az este bemutatói közül, mert ő bátran nyúlt ahhoz, hogy ötvenes hölgyeket kreatívan felöltöztessen”- méltatta rövid interjúnkban Kenguru a tervezőnő 50+ nevű kollekcióját. Nehéz korosztállyal foglalkozik most Orosz Réka, akiknél a szemléletformálás nagyobb kihívás, mint a megszokásaikhoz kevésbé ragaszkodó fialakoknál. A tervezőnő modelljei kapták a legnagyobb tapsot a bemutatón, ők ugyanis ötvenes asszonyok voltak, akik vállalták, hogy a hétköznapinál jóval színesebb ruhákban vonuljanak a kifutóra. Ezek a ruhák a cirkusz és varieté műfajban tevékenykedők és spirituális terapeuták figyelmét is felkelthetik korosztálytól függetlenül.
{gallery}Orosz-Reka{/gallery}
fotók: marquez
Michael elment, itthagyta az emlékeit és két inget - elevenítette fel Herczeg Zoltán divattervező azt az estét, amikor eltervezték, hogy közösen bővítik majd Michael Madsen ruhamárkáját. | Herczeg Zoltán Michael Madsen kedvenc divattervezője
A magyar divattervezők nagy része a nemzetközi piacra szeretne betörni – Makány Márta ruháját egy olasz híresség népszerűsítette, a fiatal tervezőgeneráció pedig az Egyesült Államokban próbálkozik sikerrel | Makány Márta olasz tévésztárt öltöztetett
