legjobb divattervező

A női divat egyik megalkotója, Elsa Schiaparelli több volt, mint egy divattervező. A formabontó tervezőnő már a ’30-as és ’40-es években különc és extrém ruhakölteményeket alkotott, például a névjegyévé vált csontváz ruhát, polcos ruhát vagy a híres cipőkalapját. A tervező, stylist és értelmiségi művésznő olyan zsenikkel alkothatott együtt, mint Salvador Dalí vagy Jean Cocteau.

Chanel volt a riválisa

Nem véletlenül emlegetik Elsa Schiaparellit Coco Chanel legnagyobb riválisának, sőt, egyes divattörténészek szerint felül is múlta Chanelt. Míg Coco inkább a letisztult és maszkulinabb ruhákat helyezte előtérbe, addig az olasz arisztokrata divattervező szürreális, hipernőies darabokat tervezett, olyan sokkolónak számító színekkel, mint a pink vagy a citromsárga.

Homárruha és csontváz öltözet

Manapság már semmi újdonság nincs abban, ha egy kötött ruha dísze egy ugyancsak kötött mintájú masni. Viszont a ’30-as években, amikor a nők éppen csak kiszabadultak a fűzőik fogságából, és elkezdtek barátkozni a színekkel és a mintákkal, forradalminak számított Schiaparelli masnis kötött pulóvere. Aztán jött a homárruha, amit közösen tervezett Salvador Dalíval, a korszakalkotó festőművész által tervezett hatalmas vörös homár egy lenge nyári ruha mintája lett. Bár a homárruha legalább olyan megbotránkozást keltett, mint most az oroszlánfej, olyan hívei is lettek, mint a divatikon Wallis Simpson. A nő, akiért VIII. Eduárd brit király lemondott a trónról, röviddel a házasságkötésük előtt pózolt a híres homárruhában, Cecil Beaton fényképein.

De ki volt Elsa Schiaparelli?

A legendás divattervezőnő 1890-ben született, gazdag nápolyi arisztokrata családba. Köszönhetően a társadalmi státuszának, rendkívüli műveltségre és világlátásra tett szert. Azonban már fiatal lányként is vad és megzabolázhatatlan volt, akinek mindennél fontosabbá vált a szabadságvágya. Bár fiatalon férjhez akarták kényszeríteni egy arisztokratához, Elsa szerelmes lett egy országos hírű szélhámosba, Wilhelm Frederick Wendt de Kerlorba, akivel egyetlen napon belül eljegyezték egymást. A szerelmespár bejárta a világot, és gyermekük is született, de Wilhelm egy szép napon fogta a kalapját, és odébbállt.

Egyszer lent, aztán fent

Elsa bánatában hazakullogott Párizsba, de nem kellett sokat törnie a fejét, hogy mihez kezdjen magával. Paul Poiret divattervező régi barátja volt, és ő bátorította a hobbivarrónőt, hogy nyisson szalont. Schiaparelli 1927-ben mutatta be legelső kollekcióját, amelyben már megjelent a híres masnimintás pulóver, ami a divatmagazinok kedvence lett. A sikerén felbuzdulva estélyi ruhákat is tervezett, olyan forradalmi újításokkal, mint a szoknyanadrág, az estélyihez passzoló kabátka és az átlapolós ruha.

Cipőt tett a női fejre

Kevesen tudják, de Schiaparelli volt az első, és nem Jean Paul Gaultier, aki nőalakos parfümösüveget dobott a piacra. 1937-ben alkotta meg a Shocking nevű illatát, amelynek üvegét Mae West némafilmsztárról mintázta meg. Ugyancsak ebben az évben jött ki az egyik legnagyobb dobásával, az úgynevezett csontváz ruhával, emberi bordákat és csontokat imitáló díszítést helyezett a fekete kis ruhára. Az emberi csontokat és testrészeket imitáló ruhadarabok nagyon közel álltak hozzá, tervezett például olyan kesztyűt, amit vörös körmök díszítettek, és ugyanilyen cipőt is alkotott. Szintén az alapdarabja lett az úgynevezett cipőkalap: ez a kalap egy nagy fekete cipőalakkal rendelkezett, mégis hordható és csinos volt.

A pink színnel sokkolt

Ekkoriban már védjegye lett a pink szín, amit állítása szerint ő emelt be a divatba, és el is nevezte shocking színnek. A homárruhát, a cipősapkát és a csontváz ruhát is Salvador Dalíval ketten alkották meg, az extravagáns ruhatervező igazi barátra talált az extravagáns festő személyében. A teljesen szokatlan és szürreális ruhaköltemények, a tobzódó minták és színek hatalmas sikert arattak, és a ’30-as években már olyan szupersztárok viselték az öltözeteit, mint Marlene Dietrich, Greta Garbo és Katherine Hepburn.

A háború tönkretette

Azonban kitört a második világháború, ami Schiaparelli üstökösszerűen ívelő karrierjét is derékba törte. A nácik rémuralma elől 1941-ben Amerikába költözött, és ott vészelte át a világégést. A háború után visszatért Párizsba, és döbbenten vette észre, hogy nemcsak hazája, hanem a divatvilág is teljesen megváltozott. Ekkor kopogtatott már az ajtón a Christian Dior által létrehozott, ultranőies „New Look” stílus, és Schiaparelli már nem akart, vagy nem tudott az új irányzatokhoz alkalmazkodni. 1954-ben kénytelen volt bezárni divatházát, és Tunéziába költözött, miután teljesen eladósodott. Egyedül és elfeledve hunyt el 83 évesen, azonban szellemi öröksége tovább élt. 

Újra divatba jött

Egy minden hájjal megkent üzletember ugyanis ráérzett, hogy manapság is kiaknázatlan lehetőségek és dollármilliók rejtőznek a Schiaparelli névben, úgyhogy Diego Della Valle 2007-ben újraindította a Schiaparelli-házat. Az átütő sikerig azonban 2019-ig kellett várni, amikor Daniel Roseberry vette át a kreatív direktori posztot. Az új kreatív agy vezetésével sikert sikerre halmoznak. Bella Hadid topmodell egy csodálatos tüdőt formáló ékszerruhát viselt a cannes-i filmfesztiválon, Lady Gaga egy káprázatos Schiaparelli-ruhát és -brosst viselt Joe Biden beiktatási ceremóniáján, és Beyoncé is előszeretettel pompázik a ruhakölteményeiben.

Szimbólum volt az oroszlánfej

Idén pedig jött, látott és hatalmas botrányt kavart az állatfejes kollekció, a divatbemutató témája állítólag Dante pokla volt. A szimbolika szerint az oroszlán a hatalomvágyat jelképezte, a Naomi Campbell által viselt farkasfejes műszőrme bunda a kapzsiság, Shalom Harlow leopárdfejes szettje pedig a kéjvágy allegóriája. Bár ez a legújabb kollekció mindenkinél kiverte a biztosítékot, az állatfejek miatt a divatszakma és az állatvédők is durván támadták, elérte a célját, és tartotta magát Schiaparelli kedvenc kifejezéséhez: akár az általa kitalált pink szín, ez is sokkoló.