Több szakmai oldalt is foglalkoztat mostanában, hogy vajon mi lesz a divatipar következő nagy dobása a nagy fast fashion bumm, konkrétan az elmúlt évek egyik legfigyelemreméltóbb üzleti húzása, a Zara után. Nem véletlenül foglalkoztunk számtalanszor a témával, hiszen egyértelműen a nagy léptekkel terjeszkedő Inditex márka diktálja a tempót a divatvilágban, ráadásul úgy, hogy rendhagyó üzleti modelljüknek köszönhetően szinte semmit nem kell tenniük azért, hogy betérjenek hozzájuk a vásárlók. A Business of Fashion és a The Fashion Law kutatásait figyelembe véve utána jártunk annak, hogy vajon mi váltja le a fast fashion óriásokat vagy milyen trükkökkel lehet lenyomni őket a jövőben. Részletek a hajtás után!
Légy menő és egyedi!
Itt van például Jessica Lee esete, aki még a régi iskolát tanulta ki a Gapnél, ahol a vállalat e-kereskedelmi részlegén foglalkozott stratégiai és üzleti fejlesztéssel. Lee 2014-ben hagyta ott a Gap-et azért, hogy beindítsa saját márkáját, a Modern Citizent. Akkor még nem sejtette, hogy nem a jól ismert amerikai márkákkal kell felvennie a kesztyűt, hanem a spanyol Zarával és a svéd H&M-mel, melyek forradalmasították az “olcsó divat” fogalmát és felkavarták a divatipar állóvizét: jól kommunikálnak a vásárlókkal a közösségi oldalakon, rugalmasak és pofátlanul gyorsan lekoppintják a luxusmárkák és az ismeretlen tervezők nagy ötleteit.
“Remek termékei vannak a Zarának, de azokhoz nem kapcsolódnak érzelemek"
– mondja Lee, aki arra törekszik, hogy a Zarához igazítsa árait, de minőségben egy magasabb színvonalat képviseljen. Bár az Inditex-szörnnyel ellentétben nem tud napi több ezer, csak körülbelül 300 ruhadarabot legyártani, és azt is Kínában.
De szerencsére nem a Modern Citizen az egyetlen olyan újhullámos vállalkozás, mely hisz a "keveset, de valami újat és jót" irányelvben és ezzel a módszerrel int be a 21. század eddigi nyerteseinek, a Zarának és a H&M-nek.
"Senkit nem ismerek, aki valójában H&M rajongó lenne”
“Az induló vállalkozások egyik nagy előnye, hogy nem követik az ipar berögzült rossz szokásait, nem hisznek a felesleges infrastruktúrában és kamupozíciókban, ehelyett képesek újragondolni magukat, ha szükséges” – mondta az újhullámos vállalkozásokról a Chainge Capital tanácsadó cég elnöke, John S. Thorbeck.
A San Francisco-i Modern Citizenhez hasonlóan gondolkodik a sanghaji Genuine People, mely az ázsiaiak utcai stílusára fókuszál a kollekciók készítésénél. “Mivel jó kapcsolatot építettünk ki a gyárakkal és a gyártókkal, ezért hazai pályán is labdába tudunk rúgni. Mi hoztuk létre a márka rajongótáborát. Senkit nem ismerek, aki valójában H&M rajongó lenne” – mondta a 2014-ben alapított márka egyik tulajdonosa, Nave Avimor, aki társával, Sharona Cohennel együtt a kínai ruházati ipart hagyta ott, hogy saját brandet alapítson. A terv eddig úgy tűnik, bevált, a márka nettó árbevétele 223 százalékkal nőtt az elmúlt évben.
“Van most egy ilyen eldobható kultúra a divatban"
Az Ypulse marketingkutató cég márciusi felmérése szerint az újonnan indult márkák célcsoportja az a fiatal vásárló, aki a fast fashiont keresi, de egyre nagyobb igénye van az olyan ruhákra, melyek tükrözik a személyiségét. A 13-34 év közöttiek 45 százaléka már vásárolt személyre szabott terméket, míg a 85 százalékuknak tetszene, ha a cégek ilyen lehetőségeket kínálnának neki.
“Van most egy ilyen eldobható kultúra a divatban. De ami igazán zavarbaejtő, az a technikai motiváció hiánya” – állapítja meg a Los Angeles-i “anti fast fashion” márka, a Fame and Partners vezérigazgatója, Nyree Corby, aki korábban kockázati tőkebefektetésekkel foglalkozott. A vezető szerint a testreszabás jobb minőséget, ezáltal magasatt árat és kevesebb bevételt generál, bár a márka 2014-es bevezetése óta évente megduplázták az eladásaikat.
Szerezz rajongókat az Instán és a Facebookon!
De talán a legnagyobb különbség a fiatal startup márkák és a világ legtöbb nagyvárosában jelenlévő fast fashion óriások között az, hogy a friss divatcégek kisebb eséllyel indulnak a közösségi oldalakon egy Zarához vagy H&M-hoz képest.
“Nagyon korán elkezdtem Instagramozni és gyorsan ráéreztem, hogy itt el lehet adni bármit" – mondta a kezdetekről Anine Bing, akinek mára több mint 400 ezer követője van az Instagramon, ruhái pedig több mint 250 kiskereskedőnél és webáruházban megtalálhatóak. De itt halkan meg kell jegyezni, hogy a közösségépítés volt a stratégiája a Nasty Galnak is, mely 2016 novemberében egy csődeljárást követően mégis arra kényszerült, hogy eladja magát a brüsszeli Boohoo-nak.
A legmeglepőbb viszont, hogy az Amazon is beszállt a Zara elleni küzdelembe és jól láthatóan a netes vásárlók legnagyobb bevásárlóközpontjává kíván válni a közeljövőben. Bár könnyen lehet, hogy az Amazon inkább az Aliexpress-szel venné fel a versenyt a fast fashion óriások helyett. Mindenesetre az oldalon már elérhető a The Fix, ahol 49 és 150 dollár (kábé 12-38 ezer forint) között megfizethető áron lehet cipőket és táskákat rendelni, majd várni, hogy mikor frissül újra az Amazon kínálata.
