Aki követte az elmúlt hetek londoni, milánói és párizsi divateseményeit, annak nagy valószínűséggel feltűnt, hogy a 2016-os tavaszi-nyári férfi kollekciókat felvonultató divathéten jóval több női modell lejtett végig a divatházak kifutóin, mint valaha. A jelenség szemet szúrt a Businessoffashion.com szerkesztőinek is, akik utánajártak annak, hogy vajon mi lehet az oka a luxusmárkák váltásának.
Vajon ezentúl a vegyes bemutató lesz az új norma? Teszi fel a kérdést a magazin a divathét után, ahol leginkább az olyan meghatározó divatházak, mint a Saint Laurent, a Burberry, a Givenchy és a Gucci küldtek női modelleket a kifutóra. A szokatlan váltás egyik oka vélhetően az lehet, hogy a női ruházatokra specializálódott szerkesztők általában nem szoktak részt venni ezeken a bemutatókon, inkább a sajtóból és a közösségi oldalakról értesülnek az esemény fontosabb történéseiről. A másik oka annak, hogy női ruhákkal keverték be az egyre nagyobb figyelmet kapó férfi divathetet az az, hogy az itt felvonultatott női együttesek a divatházak elő-kollekcióiból (2015 ősz/tél) származnak, melyek értékesítésének időpontja éppen egybeesik a férfidivathéttel. Azzal, hogy együtt mutatják be a férfi és a női kollekciókat, egy erősebb és összetartóbb márka benyomását keltik a vevőkör szemében. Ráadásul még egy plusz bemutató költségeit is megspórolhatják így a divatházak.
„Szeretném azt mondani, hogy ennek szociális és nemi okai vannak, de valójában ez egy egyszerű marketingfogás. A kollekciót mindenekelőtt el kell adni a kereskedőknek és a gyártóknak, akik így kétszer annyi terméket tudnak eladni. A férfikollekciókba illesztett női ruhákkal lehetségessé válik, hogy a termelés és az értékesítés szeptember helyett már júliusban elkezdődhessen. Hivatalosan ugye szeptemberben kerülnek az üzletekbe az új női kollekciók” – mondja a Luisa Via Roma alapítója és vezérigazgatója, Andrea Panconesi.
„Nyilvánvaló okai vannak annak, hogy a márkák kihasználják ezt a lehetőséget és felkeltik a vásárlók figyelmét a női resort / elő-őszi kollekcióikra is. Mivel a legtöbb márka esetében meghatározó szerepet játszik a női ruházati vonal, így a cégek ezzel a nagyon okos húzással kibővítik a lehetőségeiket és egyszerre több kollekciót is kifutóra küldenek. Ez a kiskereskedők számára egy óriási előny, ugyanis a szerkesztőknek és a közösségi oldalaknak köszönhetően felhívják a luxuscikkek fogyasztóinak figyelmét a kollekcióra. Itt különösen a VIP vásárlókról van szó.
De a kereskedelmi szemponttól eltekintve, szerintem a tervezők a márka identitásának erősítése érdekében használják ki ezt a lehetőséget. A férfiak egyre nőiesebbek, a nők pedig egyre férfiasabbak, ez az androgün vonal pedig lehetővé teszi, hogy egy tömörebb, erőteljesebb üzenetet közvetítsenek a dizájnerek. Többé nem kell külön férfi és női identitásra törekedniük a tervezés során, amely amellett, hogy időigényesebb, nem is mutat „valós” irányba. A mai modern vásárló valami nagy dolog, egy mozgalom részese akar lenni” – fejti ki véleményét a változásokról a Mytheresa.com vásárlási igazgatója, Justin O'Shea.
„Biztos vagyok abban, hogy a tervezők döntése mögött egy komplexebb gondolatmenet húzódik, mellyel valószínűleg az aktuális nemi politikára kívántak reflektálni. Legalábbis ez egy olyan magyarázat lenne, amit mi divatkritikusok mindig is keresünk a kollekciók mögött. A valóságban azt hiszem, hogy a legtöbb divattervező, cégvezető és stylist kicsit unalmasnak találja a férfi vonalat, így inkább keveri azt a női vonallal.
Ez egy olcsó és vidám módja annak, hogy a márkák bemutathassák a pre-kollekcióikat (ami általában pontosan megfelel a női és a férfi vonal összemosásának) vagy az olyan kategóriába eső darabjaikat, amiket úgysem látunk majd a kifutón kívül. Riccardo Tisci például a 2015-ös őszi haute couture vonallal mosta össze a 2016-os tavaszi-nyári férfi kollekciójának bemutatóját, amivel a márka férfi vonala egy igazi show részévé vált. Hogy erről mit is gondolok pontosan? Ez a tervezőktől és a ruháktól függ. A Burberry női pre-kollekciója például szomorúnak, zavarosnak és túltervezettnek tűnt a könnyed tavaszi-nyári férfi ruhák mellett. Én nem tudom, hogy ki mondta Graig Greennek, hogy néhány férfimodelljére adjon női ruhát, de mindenesetre tévedett. De gondolom, hogy a női vásárlók maguktól is kitalálták, hogy ennél majd egyel kisebb méretű blúzokra lesz szükség. Igen, valószínűleg kisebb méretben kell legyártani a nőknek tervezett férfikollekciókat, mint például Hedi Slimane Dior Homme gyűjteményét vagy a Prada tökéletesnek mondható házasítását. Azonban ez általánosságban csak figyelemelterelés. El akarják velünk hitetni, hogy férfiruhákat látunk, hogy elhiggyük, hogy ez az, amit általában viselnek a férfiak" – mondja el őszinte véleményét az eseményről a The Independent divatszerkesztője, Alexander Fury.
„Azt hiszem, hogy ez egyféle bók akart lenni az egyre növekvő férfipiacra felé. A bemutatókra irányuló figyelem viszont a női elő-kollekciók érdeme. Ez a megoldás minden bizonnyal olcsóbb, mintha egy nagyszabású resort bemutatót tartottak volna egy távoli városban. Nekem tetszik, hogy van egyfajta közvetlen kapcsolat a férfi és a női vonal között, ahogy azt is szeretem, amikor nők viselik a férfi ruhákat. Armani jut erről eszembe, mint egy jó példa" – magyarázza a Bloomingdales férfidivat osztályának igazgatója, Josh Peskowitz.
„A férfiruha bemutatók most egybeestek az elő-kollekciók értékesítésének menetrendjével, mi pedig a szélesebb közönség elérése érdekében hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább azokat népszerűsítsük a tipikus férfi ruhák helyett. Ha egy márka egy csomó pénzt belefektet a divatbemutatójába, akkor miért ne használhatná azt kommunikációs platformként is. Miért ne mutathatnának be annyi tartalmat, amennyi csak lehetséges, miért ne érhetnék el ezzel a lehető legtöbb embert? A Givenchy couture bemutatóját Kendall Jenner és Naomi Campbell is népszerűsítette az Instagramon, Miuccia Prada pedig a női resort kollekcióját vonultatta fel férfikollekciójával egyidejűleg. Lehetősége nyílt a márkáknak arra, hogy összekapcsolják a férfi és női kollekcióikat, amit a múltban külön kezeltek. A felgyorsult divatvilágnak köszönhetően a tervezők minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy megosszák munkáikat a közönséggel” – mondta Carolina Issa, a Tank magazin főszerkesztője és divatigazgatója.
„Csak üdvözölni tudom ezt az új irányt, amin belül a tervezők egyszerre küldenek kifutóra női és férfi modelleket. Ezáltal egy izgalmas, magával ragadó showt hoznak létre, amelytől sokkal hangulatosabbá válik a bemutató és ezáltal a márkákhoz való hozzáállásunk is pozitívabb lesz” – állítja a férfi és női gyűjteményeket összemosó luxusmárkákról Ken Dowling, a Neiman Marcus divatigazgatója.
