Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen a Dívány!
Nosztalgikus anyagok és formák jönnek divatba. Mutatjuk a Chanel, a Dior és a Louis Vuitton ruhakölteményeit!
A héten véget ért a 2015-ös őszi-téli kollekciókat felvonultató divathétsorozat, az utolsó állomás Párizs volt. A közel egy hónapos roadshow alatt nagyjából tiszta képet kaptunk arról, hogy milyen ruhadarabokat fogunk hordani a következő szezonban. A divatházaknak köszönhetően várhatóan divatba jön majd az áttetsző felső, a hatvanas-hetvenes évek stílusát idéző darabok, a szőrmével bevont lábbelik, a motorosdzsekiket pedig felváltják a kamubundák és a paplankabátok.
A magyar modellek a divathetek utolsó állomásáról sem hiányoztak, Rajzák Kinga végigsétált a Christian Dior, az Elie Saab, Haider Ackermann és a Rochas showján, valamint ő nyitotta és zárta Léa Peckre bemutatóját is. Rajzák mellett Cam Kerekest a Saint Laurent exkluzív modelljeként láthattuk a kifutón, míg Kiskamoni Lilla a Manish Arora, valamint Vivienne Westwood showján kapott helyet. Menyhért Alíz a Valentino és a Givenchy shown bukkant fel, Axente Vanessa pedig a H&M Studio, a Thierry Mugler, illetve Sonia Rykiel bemutatóján lejthetett végig a szezonban. Nézze meg a hajtás után, hogy miben gondolkodtak a világ legbefolyásosabb divatházai a Chaneltől a Diorig!
Lagerfeldnek hiányzik a kocsmázás
„Ez egy Franciaországba látogató idegen víziója, aki azt hiszi, hogy Franciaország nem olyan rossz hely” – összegezte a kollekciót Karl Lagerfeld, aki jól láthatóan nem volt túlságosan romantikus hangulatban a tervezés során, de legalábbis mintha egy kicsit belefáradt volna abba cinikus negativitásba, ami annyira áthatotta az előző három ready-to-wear gyűjteményt. A Chanel 81 éves kreatívigazgatója ezúttal nem egy szupermarketet épített fel a Grand Palais épületébe és nem szervezett feminista tüntetést sem, ehelyett egy Gabrielle névre keresztelt hagyományos párizsi bárt épített fel a kifutóra, méghozzá olyat, amilyen a város legtöbb utcasarkán megtalálható. A Lagerfeld által preferált bárok, mint a La Coupole, a Balzar vagy a Bofinger azokat az időket idézik, amikor még a zsúfolt, dohányfüstös kocsmák egyet jelentettek a kulturális élettel és be lehetett kapni úgy egy falat ételt, hogy azt ne előzte volna megy egy őrülten kényszeres szelfizés. A style.com szerkesztője szerint a 97 darabos kollekció a szezon egyik legerősebbje volt, annak ellenére, hogy a felvonultatott ruhák nagyrésze a tweed anyagot hivatott népszerűsíteni. A gyűjteményből szerettük a nőies, de mégis a Gattaca jelmezeire emlékeztető téli kabátokat, az apró kerámialapokkal kirakott kézitáskákat, valamint a minőségi kockás anyagokat.
Nicolas Ghesquière kezdi megtalálni a saját hangját a Louis Vuitonnál
Már egy év telt el azóta, hogy Nicolas Ghesquière debütált a Louis Vuittonnál. A 2015-ös őszi-téli kollekciót a divatház új, Frank Gehry által tervezett épületben, a Fondation Louis Vuittonban vonultatta fel a tervező, aki az elmúlt két szezonban inkább a Louis Vuitton hetvenes évekbeli örökségéből merített ihletet, ami köztudottan meghatározta a divatház későbbi sikereit. A kritikusok szerint még ha ez a kollekció nem is sikerült annyira ütősre, azt azért díjazni kell, hogy a 43 éves designer elhagyta a retro vonalat és ráállt egy maga által kijelölt útra. A hordható kollekcióból szerettük a báránybőr kabátokat, a logóval ellátott felsőrészeket, az ezüstösen csillogó selyemnadrágokat, valamint az iPad töltővel és egyéb szükséges kiegészítőkkel felszerelt bőröndszerű táskákat és kifejezetten örültünk annak, hogy a tervező végre búcsút intett a virágmintáknak és a farmernadrágoknak.
A Dior és a Szürke ötven árnyalata
Raf Simons a Gristle lüktető, „Hot on the Heels of Love” című 1979-es slágerére vonultatta fel modelljeit Párizsban. A tervező ezúttal valami újjal szeretett volna előrukkolni, valami olyannal, ami felszabadultabb, sötétebb, szexisebb és állatiasabb, egyszóval valami más, mint a Dior „Femme fleur” stílusa.
A terv sikerült, a szakértők azonnal rávágták a kollekcióra, hogy ez akár a mami-pornónak csúfolt Szürke ötven árnyalatának jelmeztára is lehetett volna.”Ez egy újfajta camouflage” – mondta Simons, aki többek között a Dior 1947-es leopárdmintás nyomataiból merített ihletet a tervezés során, de átemelt egy-két testszínű darabot a divatház couture gyűjteményéből is. Bár többen megkérdőjelezték a kollekció eladhatóságát, mi azért szívesen látnánk a ruhatárunkban a színes lakkcsizmákat, a jól szabott blézereket, a mutatós gallérral feldobott ingeket és a bokáig érő, terebélyes kabátokat a következő szezonban.
A Saint Laurent idén is megosztja a divatrajongókat
Hedi Slimane stílusáért vagy megszállottan rajong valaki, vagy csuklóból utálja azt. Slimane munkásságát és hitelességét többen kétségbe vonták az elmúlt időszakban, sőt voltak olyanok is, akik arról panaszkodtak a bemutató után, hogy olyan érzésük támadt, mintha egy Forever 21 katalógus elevenedett volna meg a szemük előtt. Ez a kollekció kétségtelenül sokkal megosztóbb, mint az eddigiek, ennek ellenére borítékolhatóan lesznek olyan tehetős divatmániások és celebnők, akik rocksztárnak vagy groupie-nak öltöznek majd az ősszel. Az őszi-téli kollekció nem sokban tért el a „Sunset Trip” névre keresztelt tavaszi-nyáritól, továbbra is nagy rajongói vagyunk a szupermini bőrruháknak, bakancsoknak, színes szőrmekabátoknak, valamint a tüllel, cipzárral és kövekkel kirakott fekete egyrészeseknek még akkor is, ha valószínűleg a Siouxsie Sioux féle szemfestést nem fogjuk alkalmazni.
Galliano kedvenc múzsái a Maison Margielánál
„Nos, ez nem volt túl hosszú” – jegyezte meg a mindössze harminc darabból álló kollekció bemutatója után a style.com szerkesztője. A valóban rövid, de annál látványosabb showt elnézve kétség sem fér hozzá, hogy Gallianónak még mindig a mesés Blanche DuBoises és Luisa Casati a kedvenc múzsája, így a néhány Margiela replikától eltekintve a jól ismert múzsák ízlésvilága határozta meg a bemutatót. A kritikusok szerint Galliano ready-to-wear kollekciója semmiképpen sem nevezhető szerénynek és visszafogottnak, de abban szinte mindenki egyetértett, hogy a tervezőzseni hivatalosan és kétségtelenül visszatért a divatszakmába. Bár a szőrmével bevont cipőket még kicsit szoknunk kell, a kollekcióból szerettük a földig erő télikabátokat, az innovatív dekoltázs kivágásokat, a bőrkesztyűket és a „zacskó”-táskákat.
