"Fegyelem, komolyság, fétis - ezeket akartam" - nyilatkozta a napokban a New York-i divathéten rendezett bemutató után Marc Jacobs. Rossz hír ez azoknak, akik sok ezer dollárt fizettek az aktuális és sokat kritizált hetvenes éveket idéző tavaszi-nyári darabokért.
Látványos hátraarc
Igaz, a világ egyik legbefolyásosabb tervezőjének jogában áll minden szezonban egy látványos hátraarcot tenni. Már a show kellékei is ezt a fordulatot hangsúlyozták, a fehér latex-szel borított oszlopok, és tükrös kifutó is azt sejtették, hogy szintetikus fétishangulat fog uralkodni.
Fényes pikkelyekre emlékeztető gumiflitterek és óriási pöttyök támadása - sztereóban. Ahogy a pöttyös harisnyák, kabátok, táskák működnek a durcás, flitterekkel burkolt ruhák mellett, meglepő módon a csipkeruhák sem taszítják a fodrozódó latex zsabót.
Marc Jacobs maga is hord női ruhát
A Louis Vuitton kreatív vezetőjére nem jellemző, hogy csak tervezi az extrém kollekciókat, de külvárosi járókelőként érzi magát a legjobban. Néhány hónapja az Industrie magazin fotósorozatában nőnek öltözött, bár szakállától a hitelesség kedvéért nem vált meg.
Marc Jacobs a nyolcvanas évektől kezdve van jelen a nemzetközi divatéletben. Friss diplomás tervezőként a Perry Ellisnél kezdte a pályáját, és idővel a női ruha tervező részleg alelnöke lett. Első saját kollekcióját 1986-ban mutatta be, ekkor ő volt a divattörténet legfiatalabb tervezője. Később Robert Duffy-val közösen létrehozta a Jacobs Duffy Design-t, amely a kilencvenes évek elejétől kezdve forgalmazta a Marc Jacobs márkát. Immár ismert és elismert tervezőként került 1997-ben a Louis Vuittonhoz, ahol azóta is kreatív igazgatóként dolgozik.
A fétis nem olyan komoly
A mereven szabott kabátok, bővülő derékrésszel a klasszikus couture vonalakat idézik fel, a térd alatt elvágott szoknyák feszes sziluetteket eredményeznek. A pontot a mondat végére pedig a süti formájú, apró kalapok teszik - a játékosság és a szigor ellentmondását a fétis vérkomolyan vett játékszabályaiban feloldva.
Címlapfotó: STAN HONDA / AFP
